La centralità di Amay nel sistema viario medievale è documentata nel corso dei secoli: è infatti provato che nel corso del 1466 nei dintorni della frazione si svolse un sanguinario combattimento che vide contrapporsi gli armigeri di Caterina di Challant alle armate ducali. Questo scontro avvenne nel momento in cui la lotta per la successione al feudo era particolarmente cruenta e la contessa Caterina non voleva assolutamente piegarsi alle direttive ducali che, di fatto, le impedivano di succedere al genitore. Nel maggio del 1800 Napoleone, alla ricerca di una strada alternativa al Forte di Bard, sarebbe salito fino al Colle di Joux per verificare la possibilità di far passare il suo esercito, diretto alla conquista dell'Italia, su strade alternative.
Una storia raccontata oralmente sostiene che il Console si sarebbe fermato a bere in una vecchia locanda posta nei pressi della cappella di san Grato; gli antichi gestori avrebbero conservato nel tempo la "preziosa" coppa in legno a ricordo di quell'avvenimento.

Ben altri avvenimenti si svolsero invece il 13 dicembre 1943: Primo Levi, Vanda Maestro e Luciana Nissim che ad Amay avevano trovato rifugio dall'odio razziale e dalla follia dell'uomo, furono arrestati in quel villaggio e successivamente deportati nell'inferno di Auschwitz.
Durante l'ultimo conflitto mondiale nei pressi di questo villaggio vi fu un'intensa attività partigiana; al termine della guerra per volontà del Comandante Edoardo Page (Ardes) fu edificata una cappella posta sotto la protezione degli Innocenti, con annesso cimitero, dove vennero tumulati alcuni partigiani uccisi durante azioni di guerriglia.
In tempi recenti l'Amministrazione Comunale ha creato intorno al sacro edificio un parco della Rimembranza.

La solida economia di questo villaggio sembrerebbe sempre essere stata collegata alla coltivazione del grano e della segale anche se verosimilmente possiamo ipotizzare buone entrate familiari derivate dal taglio e vendita del legname, dalla pastorizia e dall'allevamento del bestiame. In zona sono accertati nel corso dei secoli alcuni mulini per la macinatura delle granaglie.
Le piante necessarie al cantiere dell'ampliamento della chiesa del borgo alla fine del secolo scorso furono tagliate in zona, così come risulta da registri parrocchiali. Dalla stessa fonte apprendiamo che nel 1876 i residenti di Amay superavano le duecento unità e tale dato è di grande interesse se consideriamo che probabilmente le persone oggi residenti stabilmente non superano la decina.
La frazione era comunque dotata dei locali comunitari necessari alla società del tempo: il forno, recentemente restaurato; la scuola, di cui si ha notizia fin dal 1818; i lavatoi-abbeveratoi e naturalmente la cappella che è posta sotto la protezione di San Grato e che risulta già esistere nel 1606 anche se si hanno labili tracce che sembrerebbero ipotizzare la presenza di un luogo di culto probabilmente già alla fine del XIV secolo.

La cappella, pesantemente rimaneggiata nel corso dei secoli, possiede al suo interno un prezioso altare barocco depredato nel corso degli anni da numerose statue. Dai furti si è salvata la statua del santo protettore, datata 1628, che è oggi custodita nel Museo d'Arte Sacra allestito all'interno della chiesa del borgo.
La cappella frazionale di Amay risulta essere, fin dai più antichi documenti conosciuti, ben dotata economicamente e ricca in arredi. Nel suo interno erano custodite pianete, stole e altre vesti necessarie al culto che sono descritte in filigrana d'oro, in seta, o in tela di Damasco. Purtroppo moltissimi oggetti sono andati persi ma, dalle descrizioni affidate ai verbali delle Visite pastorali, si accerta che in questo luogo era conservato un piccolo tesoro, costituito appunto da vesti cerimoniali, arredi e oggetti vari, che superava, in taluni casi, anche la chiesa di Moron. Questo fatto è molto indicativo e denota una certa agiatezza della popolazione residente nonché grande fede. In questa cappella di antica data ci si riuniva per una solenne celebrazione prima di intraprendere gli annuali lavori di manutenzione al corso del canale della montagna: Ru Courtaud.

Questa comunità stanziata in alta montagna si è sempre distinta per un carattere fermo e deciso. Si consideri che nel XIX secolo venne emanata una direttiva vescovile che imponeva ai parroci di trasferire alla domenica successiva la festa di san Grato (che all'epoca era di precetto).
Gli abitanti di Amay non accettarono tale decisione e per molto tempo si rifiutarono di recarsi nel borgo per il precetto domenicale che comunque non tralasciarono mai in quanto per ottemperare alla santificazione della festa scendevano a Brusson, naturalmente anche in inverno e sempre a piedi!!!!
In occasione della festa patronale ad Amay si pagavano anche le rendite dovute alla cappella e alla Chiesa e per rimarcare il loro malcontento si astennero sia dalle celebrazioni che dai versamenti di tributi e, scrisse un parroco in un registro, ... Saint Grat était devenu Saint Maigre! Per scoraggiare il celebrante che saliva, malgrado tutto e inutilmente per la festa patronale, furono fatti rotolare dei sassi lungo la mulattiera di accesso al villaggio. Ma alla sera della festa nel villaggio ci si abbandonava a numerosi divertimenti che sono ricordati nelle carte come licenziosi e non idonei ad una comunità di fedeli come quella di Amay sempre ricordata come estremamente pia e devota. Questo stato di cose restò inalterato per oltre trent'anni per concludersi solo nel 1908.

L'architettura che caratterizza Amay è prettamente finalizzata ad usi rurali con notevoli esempi conservatisi nei secoli. Vi si notano vecchi rascards, granai, abitazioni in pietra dalle forme massicce con piccoli loggiati; alcune case hanno gli architravi datati. Il villaggio è oggi quasi totalmente disabitato e solo recentemente alcuni volumi abitativi sono stati recuperati dall'abbandono. Purtroppo, però, non vi è ancora stato il tanto auspicato rilancio della località e questo è da attribuire a diversi fattori che vanno dall'estrema parcellizzazione delle proprietà e dalla conseguente difficoltà ad acquisire un unico blocco abitativo.
Negli anni scorsi l'amministrazione comunale dopo aver costruito le fognature ha promosso interventi alla viabilità interna alla frazione ma tutt'oggi sono carenti l'impianto d'illuminazione e l'acquedotto. Prossimamente verranno appaltati i lavori per l'acquedotto della collina che interesseranno anche Amay per cui la secolare carenza d'acqua darà respiro a quest'angolo di paradiso... "sur la montagne de Saint-Vincent".

Nel corso dei secoli si accerta che, come logica conseguenza di quella specifica coltura, anche a Clapéaz era presente il torchio per le vinacce; dalle pagine dei registri del Catasto Sardo apprendiamo che in questo villaggio questa monumentale struttura era in comproprietà e che all’epoca in cui il torchio viene registrato ne sono proprietari tali Obert, Séris, Trèves e altri.
Oggi di questo utile complemento al lavoro di vinificazione non esiste più nulla anche se un piccolo spiazzo è ancora ricordato da alcuni residenti con il nome di lo torcio; non vi sono informazioni sull’epoca in cui fu eliminato ma questo avvenne sicuramente nel momento in cui fecero la loro apparizione torchi in metallo, di più modesto ingombro ma di migliore manovrabilità e resa e quasi sempre ad uso esclusivo di una sola famiglia.

Anche questo villaggio era sede di transito della Processione delle vigne che qui giungeva dopo aver attraversato gli abitati di Maison-Neuve e Clapéon.
Ai nostri giorni la sola struttura comunitaria ancora presente nel villaggio è il vecchio forno per la panificazione presente sotto ad un piccolo tetto posto a levante della frazione; la capacità del forno era discretamente grande e comunque sufficiente alle famiglie residenti che a turno cuocevano il pane. Stranamente questa struttura non è indicata nella relazione predisposta dalla locale municipalità nel 1899 in risposta ad una precisa richiesta tendente a formare delle statistiche dei forni non militari presenti in Saint-Vincent; richiesta avanzata dal 4° Reggimento Alpini-Battaglione Aosta di Aosta.
Nel villaggio non vi sono altri edifici comunitari; i ragazzi per seguire le lezioni avevano due possibilità: la scuola di Moron o quella del borgo. Assente inoltre una cappella per pregare o per la celebrazione di funzioni religiose ma questo non significa che la fede dei residenti fosse inesistente; un piccolo oratorio (sembra edificato dalle famiglia Dufour e Torrent), recentemente rimesso a nuovo è presente all’interno del villaggio e la sua presenza richiama alla memoria voti antichi e secolare fede.
Sulla facciata di una vecchia abitazione vi è inoltre un affresco, risalente presumibilmente alla fine del XIX secolo, che presenta nella semplicità tipica della fede dei semplici e con colori molto tenui, una bella Deposizione.

La posizione del comprensorio è particolarmente soleggiata e riparata dai venti; l’acqua, che è tutt’oggi garantita da un piccolo rivo che attinge dal Grand-Valey, non era naturalmente condizione primaria per tale coltivazione.
Anche a Clapéaz sicuramente vi erano colture orticole così come erano naturalmente presenti animali da cortile o bestiame per la pastorizia (in particolare le memorie tramandate oralmente fanno riferimento agli ovicaprini).

Il bosco alle spalle del villaggio era naturalmente importante risorsa di legname e in questo una posizione di tutto rispetto l’aveva il castagno; questo era “coltivato” con grande cura. Questi grandi alberi erano soggetti a innesti e potature; il legname ricavato serviva sia per la lavorazione (assi, tavole e travi) sia come combustibile durante l’inverno.
E’ però dalla castagna che si traevano discreti proventi; in autunno tutti raccoglievano i preziosi frutti (dopo l’essiccatura e un lungo e ormai dimenticato sistema di affumicatura in specifici locali per impedire il proliferare delle tarme) erano consumati in molti modi tra cui caldarroste, minestre, zuppe o semplicemente mescolate a latte caldo. Molte volte le castagne secche ormai prive della buccia erano portate al mulino per essere macinate e ridotte in preziosa farina, e anche in questo caso viene ricordato che il prodotto era sia consumato in famiglia che barattato o direttamente venduto. In autunno anche le foglie del castagno erano raccolte e servivano sia come giaciglio per gli uomini sia per le bestie. Oggi purtroppo il bosco ha notevolmente perso quell’interesse primario che per secoli aveva garantito alle comunità di montagna (e in specie anche ai residenti di Clapéaz); il sottobosco non è stato più pulito e gli alberi morti giacciono a terra coperti da rovi e altri tipi di cespuglio che aggraverebbero una eventuale situazione di pericolo in caso d’incendio.

Abbiamo menzione dalla lettura del Registro dei decessi della locale parrocchia che l’8 settembre 1802 …sur la montagne de Saint-Vincent Marie-Thérèse Dufour, di soli dieci anni, morì dopo essere stata vittima dei lupi; presumiamo che tali animali scorazzassero in tutte le località del territorio comunale perché nel bosco poco a nord di Clapéaz è tutt’oggi visibile una costruzione in pietra che aveva funzione di trappola per lupi.

Il villaggio è abbastanza esteso anche se le case sono molto addossate tra loro; architettonicamente possiamo affermare che l’uomo anche in questo caso ha saputo coniugare al meglio la secolare capacità e maestria nell’uso della pietra che si presenta a Clapéaz con piccoli particolari veramente notevoli; negli ultimi anni molti volumi abitativi sono stati recuperati e tutti gli interventi effettuati sulle vecchie dimore si presentano in tutta la loro bellezza.
All’estremità del villaggio è stato recuperato anche il vecchio, e unico, rascard; la presenza di questo bellissimo immobile sta a significare che nel circondario vi erano comunque campi per la produzione di cereali.

Una ricca presenza sentieristica informa che il villaggio era crocevia importante tra l’antico borgo e le frazioni situate sul territorio montano; tutt’oggi questi sentieri sono abitualmente utilizzati da coloro che desiderano entrare in contatto diretto con la natura senza peraltro dimenticare il sottostante paese che sembra civettare dai suoi tetti rossi.
La frazione è comodamente servita alla rete viabile e recentemente la locale Amministrazione Comunale ha provveduto a costruire un parcheggio per i residenti.

Personaggi della frazione sono certamente i notai Jean-Antoine e (il figlio?) Sulpice-Antoine Péaquin che nella prima metà del Settecento a Clapéaz avevano domicilio e beni e che redigono molti atti proprio in questo villaggio.

Questo passaggio ci introduce a quello successivo concernente l’economia della famiglie che certamente vedeva al primo posto la vite ma che non tralasciava certamente l’allevamento bovino e ovicaprino; l’orticoltura e infine la “coltura” del bosco.
Nel primo caso, e la cosa sembra essersi trascinata in modo ininterrotto per secoli fino quasi ai nostri giorni, il foraggio necessario agli armenti era ricavato in parte nel bosco e in parte su piccoli scoscesi che comunque garantivano quel poco fieno indispensabile alla sopravvivenza delle bestie durante l’inverno.
L’orticoltura, con particolare interesse per le patate, era praticata nel pianoro antistante il villaggio su cui insistono anche alberi di noce che nei tempi passati garantivano l’olio alle famiglie qui residenti.
Quella che è stata definita la “coltura” del bosco è in generale la salvaguardia di questo ma anche l’attenzione e la prudenza con cui, con secolare saggezza, si procedeva al taglio di alberi, alla raccolta delle foglie necessarie nella stalla e tutto ciò con la consapevolezza che un indiscriminato taglio avrebbe provocato smottamenti o frane.
Non è da escludere che a scopo commerciale anche nei boschi a monte di Clapéon fosse in uso la pratica concernente l’estrazione della pece nera o più in generale del prelievo della scorza, utilizzata in epoca medievale come supporto all’industria che si occupava della concia delle pelli.
Della sua importanza abbiamo menzione in numerosi statuti e regolamenti emessi dal Duché d’Aoste a più riprese; un abbondante e non ponderato prelievo delle scorze poteva infatti far seccare le piante e questo fatto era assolutamente da evitare e da proibire con opportuni regolamenti.

Degno di interesse è, poco a nord del villaggio, un manufatto che potrebbe essere identificato come una sepoltura fuori terra e che invece altro non è che una probabile costruzione idonea a imprigionare i lupi e che i residenti denominano Luvire; la presenza di questa costruzione indicherebbe che nei secoli passati anche il bosco a nord di Clapéon ospitava questo genere di animali che per ovvie ragioni di sicurezza doveva essere cacciato dall'uomo.

Questo villaggio è formato da pochissime case come al solito molto addossate tra loro, alcune delle quali sono già state ristrutturate. L’architettura è tipicamente rurale anche se non passa inosservato il sapiente uso della pietra, in particolare nei cantonali delle abitazioni che si rivelano essere stati molto curati; come in altre nostre frazioni anche qui la casa era edificata per far fronte ai bisogni delle famiglie per cui negli immobili sono presenti le stalle, i poèle cioè quelle stanze di discrete dimensioni, solitamente sovrastante la stalla per recuperarne il calore, in cui la famiglia si riuniva per cucinare, mangiare e dormire.
Ai piani superiori c’era naturalmente il fienile; qui s’immagazzinavano sia il fieno che le foglie utilizzate in particolare per l’alimentazione degli ovinocaprini; in aggiunta a questi locali a Clapéon si ha menzione di alcune cantine per la conservazione del vino prodotto nel comprensorio e che le testimonianze orali ricordano come ottimo nettare.

Nella frazione esisteva un monumentale torchio per la pressatura delle vinacce del quale non si conosce l’anno di costruzione ma che risulta invece già censito sulle pagine dei registri del Catasto Sardo (1770 c.a.).
All’epoca il torchio era comproprietà di tali Camos Jean-Michel, Barrel Jean-Vincent e Déanoz Jean-Barthelemy; costoro in aggiunta allo stabile che fungeva da ricovero del pressoir possedevano anche un piccolo piazzale antistante lo stabile che era utilizzato sia per il momentaneo deposito dei contenitori delle vinacce sia, forse, anche per gli animali da soma che a Clapéon giungevano carichi di prodotto da “passare” al torchio.

E’ molto probabile che alcuni residenti in quel villaggio lo fossero solo stagionalmente; molti di loro avevano infatti altre case ma soprattutto campi, coltivati a cereali, nel comprensorio di Diseille-Perrière; queste frazioni erano collegate tra loro da una mulattiera che in meno di mezz’ora consentiva di raggiungere i citati centri.
La mulattiera esiste ancora, è riccamente lastricata e sostenuta da imponenti muri a secco ed è stata totalmente ricostruita per opera di prigionieri polacchi durante il primo conflitto mondiale; questo itinerario è tutt’oggi molto transitato in tutte le stagioni da persone che senza particolari difficoltà cercano tranquillità e pace.

Poco a monte del villaggio, totalmente immerso nel bosco di castagni, si nota la bellezza dell’Oratorio di Jean-Kan edificato nel 1800 da tale Séris a seguito di un voto e restaurato dalla locale Amministrazione Comunale nel 2000 dopo che mani vandale avevano rotto tutto quanto contenuto all’interno della piccola edicola sacra.

Prima di concludere informiamo i lettori di queste pagine che oggi a Clapéon abitano solo pochissime persone che sono dedite al terziario e solo marginalmente curano ciò che resta di un grande comprensorio interamente accudito dall’uomo con specifiche colture. Ciò nonostante una giovane coppia con due bimbi piccoli si è insediata nel villaggio, segno questo che vi sono ancora persone che credono in Clapéon così come, per la sua particolare panoramicità e bellezza, da poco nel villaggio è stato aperto un Bed & Breakfast che nelle sue antiche ma rinnovate stanze riceve con calda accoglienza gli ospiti desiderosi di fare una vacanza veramente a contatto con la natura.

Credo a questo punto sia necessario fare un piccolo inciso parlando degli alberi di castagno; questa pianta di grandi dimensioni per secoli è stata un prezioso supporto all'economia delle nostre famiglie, … economia di sussistenza in un regime di autarchia quasi totale ...(“Del pio castagno”, S. Favre, in Environnement, n. 20, 2002). Dalle già citate carte si ricavano alcune ricche informazioni sui castagni, sulla qualità di frutti messi in coltura e sulla compravendita degli alberi.
Frequentemente, nei casi di compravendita, solo l'albero cambiava proprietario a differenza del terreno su cui cresceva che restava di proprietà del venditore (e dei suoi eredi); gli acquirenti avevano però l'obbligo di mantenere sgombro da foglie, ricci e ramaglie tutta l'area ricoperta dall'albero e appartenente ad altri. Per contro le castagne, le ramaglie e il legname erano del nuovo proprietario; verso la metà del Settecento, nei dintorni di Crétamianaz, alcuni Obert avevano acquistato numerosi alberi pattuendo il prezzo medio in … huit livres et vingt sols; ma i castagni per essere produttivi necessitavano di innesti e a tal proposito è curioso quanto lasciatoci scritto da tale Jean-Vincent Obert che in una memoria risalente al mese di maggio dell'anno 1767, scrive: (j'ai) reçu (pour) une journée à enter (innestare) les châtaigner, huit sols, specificando inoltre che le varietà di castagne oggetto dei suoi interventi sono … blanchette, bonnaye et bonentoz.
I preziosi frutti, dopo opportune lavorazioni, erano commercializzati con il generico nome di châtaignes blanches.

Altro importante sostegno all'economia delle famiglie dell'epoca erano senza dubbio i campi coltivati a cereali la cui necessaria acqua era garantita nella giornata di domenica, ogni quindici giorni, sia dal Ru de la montagne (Ru Courtaud) che da un piccolo invaso a monte del villaggio noto con il nome di pissine des Herianes.
L'acqua necessitante alle persone di Crétamianaz e ai loro animali, giungeva da una piccola sorgente che viene ricordata sì fresca ma “infedele”, in particolare durante stagioni particolarmente asciutte e prive di precipitazioni.

Il toponimo della località (che verosimilmente potrebbe indicare una “cresta mezzana”), si mantiene quasi inalterato per almeno quattro secoli seppure con leggere varianti: Crestameana (nel 1670) e Cristamiana nel 1672; in un atto del 1745 il nome del villaggio diventa Crestamianaz. Sei anni dopo diventa Crettamianaz; nel 1775 sullo stesso documento è addirittura scritto in due versioni diverse: Cretaminianaz o Cretamianaz e in questo modo pare mantenersi nei secoli; oggi la dizione esatta è Crétamianaz. Si ha ragione di credere che originariamente l'abitato sia nato intorno ad un unico edificio avente forse funzioni di alpeggio; successivamente con il passare del tempo il nucleo originario è stato ampliato con l'aggiunta di nuovi corpi d'abitazione.

Oggi guardando quelle dimore dalla tipica architettura di montagna si è ragionevolmente portati a ritenere che quelle costruzioni sono state edificate in tempi molto lontani da noi anche se sicuramente rimaneggiate più volte nel corso dei secoli. La solidità degli edifici, caratterizzati anche da un bellissimo esempio di granaio in legno, raccontano le innate capacità dell'uomo di servirsi per le costruzioni delle sue abitazioni da quello che la natura offriva con abbondanza: pietra e legno. Il piccolo abitato fu quasi totalmente abbandonato verso la metà del secolo scorso; in seguito è noto che una sola famiglia vi risiedeva durante la stagione estiva.

Ai nostri tempi, Crétamianaz è frequentata con assiduità solo dagli animali selvatici (in particolare cinghiali) mentre sembrano davvero rari i visitatori che salgono lassù. Tra le strutture antiche presenti a Crétamianaz va ricordato il piccolo oratorio posto sotto la protezione della Vergine, oggi totalmente spoglio e purtroppo fortemente deteriorato e in gravi condizioni statiche, (ri-?)edificato verso la metà del XIX° secolo per volontà di alcune donne della famiglia Obert che lassù risiedevano e che il parroco di Saint-Vincent Charles Bich (1878-1898) ricorda nel suo inedito Cahier per la loro grande devozione e fede. Di quel piccolo ma sicuramente caratteristico manufatto è da sottolineare la bellezza dei dipinti che un tempo ornavano con colori brillanti l'intera facciata e l'interno che oggi stanno purtroppo deteriorandosi a causa dell'incuria dell'uomo e delle stagioni. E a proposito di aspetti e manufatti legati alla fede è necessario citare anche il soprastante (e non distante) oratorio di Bancun fatto edificare dalla famiglia Péaquin di St-Vincent in seguito ad un voto fatto alla Vergine a lato della mulattiera che collega Pra di Ran ad Amay.

In primavera i tanti alberi di mandorlo carichi di fiori, presenti sul territorio sembrano morbide e leggere nuvole bianche che si sono fermate per ammirare e aggiungere valore al territorio.
Le campagne che circondano il villaggio sono favorite da tanti fattori: una grande esposizione a mezzogiorno; ottima insolazione e, infine, da una discreta, anche se necessaria, ventilazione; tutte queste situazioni hanno consentito per secoli alla comunità stanziata a Crotache sia di vivere dignitosamente, sia di essere consapevoli che il vino prodotto su quei tantissimi terrazzamenti artificiali era di indubbia qualità e quindi molto ricercato anche dagli osti e tavernieri del paese.
Logico quindi ritrovare anche qui il necessario complemento della filiera produttiva della vite: il torchio. Qui il “pressoir” era stato edificato quasi nel cuore del villaggio in posizione centrale, nei pressi della fontana-abbeveratoio; era riparato all’interno di un piccolo manufatto composto da quattro colonne di pietrame cementato ed era sormontato da un tetto in pietra a doppia falda.
Con il passare del tempo e con l’uso sempre più frequente di piccoli e più maneggiabili torchi fu abbandonata l’antica struttura, che come altrove anche qui era comunitaria; testimonianze orali raccontano che le componenti della grande struttura in pregiato legno di noce furono, purtroppo, vendute e disperse mentre l’immobile divenuto pericolante fu abbattuto. Fino ad una ventina di anni fa nel posto in cui troneggiava il maestoso torchio era ancora visibile la grande pietra di contrappeso, leggermente riquadrata dall’abile mano di uno scalpellino sconosciuto, che era naturalmente provvista di perno in ferro per l’ancoraggio alla “vite”.

Tutta l’economia di Crotache ruotava intorno alla coltura viticola e non deve stupire che tale specializzazione avesse prodotto in zona artigiani davvero speciali: mastri carpentieri per la fabbricazione di legnami necessari alle pergole e muratori che con il sapiente uso della pietra ci hanno lasciato chilometrici muri si sostegno, autentiche testimonianze di una sapiente capacità di interagire con il territorio e di servirsi con quanto da esso è abbondantemente offerto: tanta pietra e poca terra!
Non possiamo inoltre dimenticare coloro che costruirono gli immobili della frazione che, molto antichi, paiono essere stati edificati intorno alle cantine, quasi a sottolineare come queste fossero l’ambiente primario della casa e come da locali idonei dipendesse la perfetta conservazione del vino; tutto questo aveva naturalmente effetti benefici alla non certo ricchissima economia delle famiglie.
Ma le specializzazioni non si limitano a questi peraltro importanti casi; non dobbiamo dimenticare i mastri bottai e i fabbri che costruivano i grandi telai di ferro da utilizzare come cerchi ai contenitori del vino; necessariamente un pensiero lo si deve rivolgere anche a tutti coloro che con il loro silenzioso ma prezioso e secolare lavoro contribuirono a lavorare per offrire un prodotto di grande qualità.
Ecco, ritengo che queste cose appartengano alla storia e all’anima della comunità di questo villaggio edificato questa spettacolare e panoramicissima posizione.

Un tempo anche il retrostante bosco contribuiva ad integrare con i suoi “prodotti” l’aspetto economico delle famiglie: la raccolta e la successiva lavorazione e conservazione delle castagne; il legname, di questa e di altre varietà d’alberi, serviva sia per riscaldarsi in inverno sia per la fabbricazione di tini e botti, sia infine per utilizzarlo durante la costruzione e l’innalzamento degli edifici di questo e di altri villaggi.
La presenza di stalle conferma che anche la pastorizia e l’allevamento avevano una loro giusta importanza per le genti di Crotache; abbiamo menzione che il foraggio necessario alle bestie era ricavato sia nelle piccole radure del bosco sia in altre zone considerate povere e comunque non idonee alla coltura della vite.
E’ noto che i contadini avevano nel corso dei secoli diversificato le proprie lavorazioni per evitare di finire in miseria se le malattie delle colture, forti piogge, generose gelate fuori stagioni o altre avversità atmosferiche avessero irrimediabilmente compromesso i raccolti; nulla di strano quindi nell’apprendere che anche le famiglie di Crotache possedevano campi per cereali stanziati sulla parte mediana della nostra collina.

Il villaggio è nel suo impianto urbano originale abbastanza esteso ed è stato edificato su di un minuscolo pianoro all’interno di un grande anfiteatro naturale molto scosceso; le case, anche qui molto addossate le une alle altre, sono molto antiche e posseggono particolari architettonici interessanti che comunque dimostrano quanto già affermato: che, cioè, in questa frazione vi erano persone altamente specializzate nella lavorazione della pietra.
Una stradina pedonale percorre in piano tutto l’abitato che sembra essere stato costruito ai suoi lati, quasi un segno di riverenza; ai nostri giorni una buona parte del patrimonio edilizio esistente è stato recuperato anche se tali interventi si sono dimostrati molto difficoltosi per il trasporto dei materiali a causa dell’assenza di una strada che peraltro non potrà mai essere costruita all’interno della frazione a causa delle case troppo addossate tra loro.
Ma alcune persone che hanno provveduto a recuperare vecchi immobili sostengono che la bellezza di questo villaggio sta appunto nella tranquillità derivata dall’assenza di auto e di rumori.

Nei recenti anni passati, a levante e a valle dell’abitato di Crotache, sono state edificate numerose costruzioni di edilizia residenziale privata che, pur belle, danno l’impressione di soffocare un po’ l’antico centro.
Nei tempi andati il villaggio non era certamente isolato dal sistema viario della collina di Saint-Vincent e ancora oggi è possibile dedicarsi a lunghe passeggiate su antichi sentieri che, ora in piano, ora in salita giungono o si dipartono da Crotache; a monte dell’abitato negli anni scorsi uno di questi sentieri (di tutti, certamente il più panoramico) è stato pulito dai rigogliosi rovi; alcuni tratti di muri di sostegno sono stati rifatti e sono state posizionate le opportune segnalazioni dirette a coloro che desiderano godere di ampi e silenziosi spazi che prevedono la contemplazione di tanti paesi del centrovalle e moltissime montagne della nostra regione.

Non distante dal villaggio si notano, purtroppo, le rovine della casaforte di Néran costituita da una massiccia torre quadrata databile secondo gli esperti al XII secolo anche se non è da escludere che tale manufatto sia stato costruito su edifici preesistenti.
Successivamente, a ovest della torre, sono stati edificati due corpi di fabbrica di diversa altezza che indicherebbero sicuri ampliamenti della struttura a scopo abitativo. Anche a levante sono stati edificati in epoche successive altre costruzioni costituite da un solo piano rialzato che dovevano costituire i locali di servizio e che si presentano oggi notevolmente degradati e al limite della staticità.
Sempre sul campo delle ipotesi è anche probabile che l’abitato di Crovion sia sorto proprio a servizio della torre e dei suoi proprietari che certamente necessitavano di più ampi spazi di servizio di quelli contigui alla torre, peraltro molto preziosi ma limitati nella superficie.

Il villaggio è stato edificato su parte del cono di deiezione del citato torrente, su un grande pianoro in leggero declivio oggi totalmente cinto da prati foraggieri. Abbiamo però informazioni che ci rivelano che nei secoli passati grande parte delle superfici di terra erano coltivate a cereali mentre un tempo, peraltro non molto lontano da noi e quantificabile in meno di un secolo, tutte le colline retrostanti Crovion erano coperte da rigogliosi vigneti in parte coltivati dalle famiglie di Biègne e in parte da quelle residenti a Crovion.
Mancando qui un torchio, per l’autunnale lavoro di pressatura delle vinacce, si partiva da quest’ultimo villaggio e dopo breve salita si raggiungeva Biègne dove, nei pressi dell’abbeveratoio, era stato edificato in epoca imprecisata un grande torchio comunitario che risulterà essere già censito nel 1771 sulle pagine dei Registri del Catasto Sardo; in alternativa si raggiungeva il villaggio di Orioux, anch’esso provvisto di torchio.

La ridotta superficie dell’abitato e il conseguente basso numero di residenti ha fatto si che, ad esclusione del lavatoio, non si segnalino nella frazione altri edifici o strutture comunitarie.
Un tempo i ragazzi, per lo svolgimento delle lezioni, si recavano nel borgo di Saint-Vincent; altrettanto facevano i fedeli devoti per rinnovare la loro fede anche se la vicina cappella di Cisseyaz, sul lato opposto del torrente Grand-Valey e dedicata ai santi Rocco e Giocondo, era utilizzata in numerose occasioni.
Questo sacro edificio, demolito nel 1955 per fare posto alla costruendo Casa da Gioco, era stato costruito verso la fine del millecinquecento come voto civico a seguito della virulenta epidemia di peste che aveva colpito anche la nostra regione nel corso del 1575. Anche in questo caso la profonda fede delle popolazioni dell’epoca aveva voluto come santi protettori due figure di “peso”: i santi Rocco e Giocondo; peraltro è necessario precisare che a seguito di quella o altre simili calamità numerose comunità, tra le quali anche Saint-Vincent, avevano edificato a levante e ponente dei borghi non una sola cappella, ma bensì due. Nell’immaginario, tutte le persone che idealmente erano in mezzo ai sacri edifici, si sarebbero salvate da eventuali pestilenze o altre calamità.
Dagli Archivi Parrocchiali si apprende che questa cappella frazionale è stata per secoli sede di tappa della cosiddetta Processione delle Vigne che un tempo durava tre giorni e che si snodava in mezzo a tutti gli impianti viticoli del paese; dalla stessa fonte si apprende che nel 1770 la locale Amministrazione comunale, a seguito di incomprensioni attivatesi con l’allora parroco, soppresse dal bilancio l’importo dovuto fin da antica data per la celebrazione della funzione religiosa ma dopo poco più di un anno dovette ripristinare gli antichi impegni anche e soprattutto a seguito di violente rimostranze della popolazione.

La frazione non era dotata di mulini e quindi per la macinatura delle granaglie si saliva fino al villaggio di Orioux oppure, attraversato il torrente, si raggiungevano gli abitati di Cisseyaz, Favret e Moulins, villaggi questi che nel corso dei secoli contano oltre una decina di mulini.
Per quanto concerne la cottura del pane, è accertato che a Crovion non vi è mai stato un forno, le possibilità erano numerose e tutte sostanzialmente comode in quanto queste strutture erano presenti nei villaggi di Biègne, Moulins e forse nel minuscolo abitato di Cisseyaz. Non è infine da escludere che ci si recasse anche nella vicina casaforte di Néran dove, nell’ultimo edificio a est, è tutt’oggi presente un forno per la panificazione di notevoli dimensioni.

Oggi i residenti in età lavorativa di questo villaggio sono quasi tutti occupati nel terziario e la campagna, è coltivata da terze persone; si contano numerosi campi di patate e orti mentre le vigne un tempo vanto della frazione, sono oggi ridotte a poche unità.

Raccontano gli anziani che verso la fine dell’Ottocento, e nei primi decenni del secolo successivo, la principale rendita delle famiglie fosse affidata ad un frutto molto particolare: la nota pera Martina (o B). Evidentemente il clima e l’esposizione del territorio a Mezzogiorno erano fortemente favorevoli a tale coltura che, si racconta, fosse esportata non solo nella vicina Francia ma addirittura in America!
Oggi a testimonianza di quanto detto sono rimaste solo poche piante.

Tutto il territorio si presta con i suoi sentieri e le sue mulattiere a bellissime passeggiate che possono essere compiute in tutti i mesi dell’anno senza alcuna difficoltà; in particolare si segnala la passeggiata che collega l’abitato di Saint-Vincent con le frazioni collinari di Châtillon e che si snoda sul corso del Canale della Pianura tra verdi e fioriti campi e all’ombra di maestosi castagni o di fresche cascate d’acqua presso cui riposare.

Questo itinerario, per secoli stradina di servizio del canale, è particolarmente apprezzato in estate durante le giornate calde e afose, perché si insinua in buona parte all’ombra di grandi castagni pur conservando punti panoramici di tutto rispetto.

A Ecrivin non vi è neppure una cappella ma nel contempo si segnalano ben tre oratori o edicole in cui erano riposte statue della Vergine o di qualche Santo; il primo oratorio era posizionato nel crocevia tra le attuali via Tromen e via Monte Bianco. La sua erezione si deve alla famiglia Isabellon e ad un antico voto fatto alla Vergine; purtroppo questa struttura, che viene ricordata molto bella e caratteristica, fu demolita verso la fine dei recenti anni cinquanta per fare posto ad una strada. Il secondo oratorio era posizionato tra via Monte Bianco e via Charrière; anche in questo caso si parla di un manufatto molto antico, poi rimaneggiato più volte. Da alcune note presenti nell’archivio parrocchiale si apprende che questo oratorio fu voluto dalla famiglia Page, da secoli residente nel villaggio, e che fu restaurato nel corso del 1898, data in cui fu posto sotto la protezione della Madonna del Carmelo. Da segnalare inoltre che davanti a questa sacra edicola sostavano i cortei funebri che, diretti alla chiesa del borgo, qui giungevano dalle frazioni poste più a monte (Capard, Maison-Neuve, Clapeon). Anche in questo caso l’urbanizzazione dei villaggi fu causa della demolizione dell’oratorio; completato l’allargamento della sede viabile in memoria di questo manufatto fu fatto edificare una minuscola edicola che si presenta oggi inserita all’interno di un muro.
A levante del villaggio, in località Puppon, esisteva da antichissima data, in mezzo alle campagne e a lato di una vecchia mulattiera, un grande oratorio dedicato al Sacro Cuore di Gesù. La struttura era composta da quattro colonne che sostenevano un tetto a quattro falde. Sappiamo che verso la fine dell’Ottocento questo manufatto fu totalmente restaurato per volontà di Marie-Ange Ravet, moglie di Vincent-Noé Page e mamma del notaio Léonard e dell’avvocato Gabriel. Successivamente sarà la devotissima nuora, Camilla Guillet, moglie del notaio Léonard, a procedere al mantenimento e abbellimento di questo oratorio presso il quale sostavano i cortei funebri che qui giungevano dalle frazioni poste più a monte (Romillod, Crotache, Clapéaz, ecc.); in quell’esatto punto erano raggiunti dal celebrante, dal portatore della croce e dai rappresentanti delle Associazioni e Confraternite religiose operanti a Saint-Vincent. Dopo una breve preghiera e benedizione si ripartiva alla volta della chiesa del borgo per la santa messa che precedeva l’inumazione.

Tra i numerosi personaggi di Ecrivin che in modo diverso hanno senz’altro lasciato una traccia del loro operato sulle carte ricordiamo, oltre alle già citate Marie-Ange Ravet e Camilla Guillet, e iIl notaio Baptiste Perret notaire royal. Figlio dell’omonima famiglia di Saint-Vincent, Baptiste Perret è un personaggio abbastanza sconosciuto. Forse era fratello del notaio Jean-Antoine (padre del ben più noto sacerdote Jean-Baptiste che con i suoi studi scoprì i benefici delle sorgente termale). Malgrado alcune indicazioni il notaio Baptiste Perret è difficilmente collocabile nella genealogia famigliare dell’abate Perret con il quale vi è certamente un rapporto di stretta parentela. Tutte le carte e gli atti notarili compiuti da questo professionista sono collocabili tra il 1730 e 1750 circa, e risultano essere state tutte redatte nella sua casa posta nel villaggio d’Ecrivin.

Prima di concludere dobbiamo ancora parlare di un altro personaggio di questa località che sembra mantenersi una solida aurea di mistero: il notaio Jean-Baptiste Trucon. Costui, figlio di Jean-Antoine, ha lasciato ai posteri pochissimi documenti e tanti interrogativi ad esempio quello concernente il motivo della sua detenzione e successiva morte avvenuta in giovane età nel corso del 1795 nelle prigioni di Aosta. Questo cognome, quasi irrimediabilmente scomparso, lo ritroviamo su antiche carte concernenti questo paese dalle quali si apprende ad esempio che questa famiglia aveva all’interno della locale chiesa un Vas, cioè un luogo privilegiato per la sepoltura dei propri cari.

Infine, quale personaggio di rilievo di Ecrivin, si ritiene giusto ricordare Mario Page, imprenditore privato e amatissimo sindaco di Saint-Vincent dal 1978 fino al 1982, anno della sua prematura scomparsa. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ne ricorda le doti di buon amministratore e la grande capacità nell’accogliere e fare proprie, le istanze della popolazione alla quale si rivolgeva sempre con estremo garbo e bonaria cortesia.

Ai nostri giorni, l’antico nucleo abitativo di Ecrivin è stato completamente “assalito” da una miriade di nuove costruzioni che hanno circondato le vecchie case; queste ultime in alcuni casi sono già state recuperate mentre moltissime altre sembrano ancora purtroppo abbandonate a se stesse e private di quelle necessarie cure che potrebbero far fare alla frazione quel salto di qualità: vivere cioè a pochi passi dal moderno centro cittadino ma mantenendosi all’interno di un centro veramente pregevole, ricco di storia e con abitazioni degne di nota.

Questa lunga “chiacchierata storica” ci introduce in un altro argomento molto importante riguardante l’economia di quel villaggio che, come già accennato, si basava essenzialmente sulla coltura dei cereali anche se altrettanto importanti erano le coltivazioni della canapa e il commercio del legname con il taglio degli alberi per la produzione di carbone o per la vendita.
Naturalmente anche l’allevamento del bestiame con la conseguente fabbricazione di formaggi e latticini aveva un suo punto di forza nell’economia delle famiglie.

Il villaggio oggi si presenta come un grande centro composto di numerosissime abitazioni che hanno la particolarità d’essere tutte addossate le une alle altre per difendersi dal freddo dell’inverno. Spessi muri sono sormontati da tetti con falde molto aggettanti; il sapiente uso del legno nelle costruzioni ci mostra numerosi rascards che nei secoli hanno avuto la funzione di magazzino delle granaglie e che oggi si presentano nella loro originaria bellezza e maestosità pur con il passare degli anni e l’incuria dell’uomo.
Le dimore più antiche in pietra comprendevano naturalmente al piano terreno la stalla e la cantina per la conservazione del latte e dei formaggi; al piano superiore vi erano i locali d’abitazione e nel sottotetto un grande vano permetteva l’immagazzinamento del fieno.
Oggi il villaggio, con ancora pochi interventi di recupero, necessiterebbe veramente di più attenzione da parte dei proprietari per evitare che testimonianze così importanti della cultura contadina vadano perse.

A Grand-Rhun non vi è una cappella così come non è mai segnalata la presenza di una scuola che sappiamo però essere stata presente al Petit-Rhun. Il forno per la panificazione, importante costruzione comunitaria e autentico centro d’aggregazione, versa in gravi condizioni statiche e necessiterebbe di un intervento consolidativo e manutentivo straordinario; alcuni fontanili garantiscono l’approvvigionamento idrico necessario al bestiame e per l’utilizzo dell’acqua negli orti.
Nel frattempo, la situazione acqua potabile destinata alle abitazioni e oggi carente, dovrebbe risolversi prossimamente grazie all’entrata in funzione del nuovo acquedotto collinare fermamente voluto dalla locale Amministrazione Comunale.
Poco a valle della frazione vi sono i ruderi di ciò che rimane di un vecchio stabile di mulino che sappiamo essere appartenuto e gestito per molto tempo dalla famiglia Péaquin.

Sulla facciata di una casa si nota la bellezza di un affresco a “medaglione” con ricca cornice dorata entro cui è dipinta una Madonna con Bambino seduta in mezzo ad un bosco di probabile fattura ottocentesca; su di un’altra casa, e parzialmente riparata sotto un tetto, è presente un'ulteriore testimonianza di fede: si tratta di un grande dipinto su cui troneggia una maestosa Madonna d’Oropa con Bambino risalente ai primi anni del settecento. Ai lati si notano le figure oranti e riverenti di San Vincenzo, San Lorenzo, sant’Anna e Santa Barbara; con dispiacere dobbiamo affermare che se non si interverrà con decisione e in tempi brevi con un restauro si rischia di perdere l’intero ciclo pittorico, ulteriore conferma della devozione degli abitanti del Grand-Rhun.

Crediamo che personaggio di questa frazione sia il notaio Jean-Jacques Trèves; costui risiedeva in questo villaggio e in questa località possedeva casa e beni fondiari. Le carte da lui prodotte sono pochissime e ciò ne fa un personaggio abbastanza sconosciuto; per contro sappiamo che era sposato con tale Marie-Angelique (†1729), che era padre di Jean-André e di altri numerosi figli. Il notaio Trèves muore in Saint-Vincent il 6 ottobre 1712.

Concludo questo scritto ricordando che da questo villaggio si diramano o giungono numerosi sentieri che raggiungono sia il Colle di Joux sia altri centri collinari; l’opportunità di compiere bellissime passeggiate è quindi garantita in una natura che come già detto ha dato qui certamente il meglio di se stessa.

Pur con buona disponibilità di acqua per le necessità delle famiglie e degli armenti, anche da questo villaggio ci si mobilitò nel 1393 per sostenere l’iniziativa che mirava alla costruzione del Ru Courtaud (o Ru de la montagne o ancora Ru d’Ayas) i cui lavori, come già ampiamente ricordato durarono circa quarant’anni.
Le famiglie insediate a Grun, o aventi terreni da irrigare in quel comprensorio, godevano dei benefici dell’acqua proveniente dal cosiddetto Ramo A nella giornata di venerdì; il prezioso liquido permise anche a questa comunità di crescere socialmente e di averne dei benefici economici di tutto rispetto. Benefici economici che non passarono inosservati e che furono causa di imposizioni fiscali di notevole peso fin dall’epoca medievale così come attestano alcune Reconnaissances, cioè registri di natura fiscale all’interno dei quali sono elencati nominativi di persone e strutture famigliari e comunitarie soggette a tassazione.

Il villaggio è stato costruito con le abitazioni addossate le une alle altre, su di un declivio della montagna, a valle di una grande sorgente, e al riparo dai venti freddi provenienti dal nord; tutte le costruzioni, alcune delle quali architettonicamente davvero significative, hanno mantenuto con il passare del tempo quella patina di antico, ma nel contempo razionale e ragionato, uso e sfruttamento del territorio. La viabilità interfrazionale è stata sempre garantita da una fitta rete di piccole mulattiere e sentieri mantenuti in buono stato dai residenti con l’onnipresente sistema delle Corvée, cioè con la fattiva collaborazione di tutti e con la prestazione d’opera espressa in modo totalmente gratuito.

Il villaggio si era dotato di tutte le strutture comunitarie necessarie: ben due lavatoi-abbeveratoi, un forno (da poco restaurato per volontà e con il concorso economico della locale Amministrazione Comunale), una cappella da sempre indicata con l’appellativo di Santuario; la presenza di un edificio sacro merita però un piccolo inciso di carattere storico.
Come è noto il Santuario fu edificato nel 1726 ma è impensabile che in precedenza, e in una così grande e affollata comunità, non vi fosse un altro edificio sacro in cui ritrovarsi per pregare; a sostegno di questa tesi ci sorreggono alcune informazioni che farebbero credere che in precedenza esistesse già una cappella (ma forse anche un solo e magari modesto oratorio) posta sotto la venerazione di San Lorenzo, santo che è tutt’oggi considerato dai locali come il primitivo patrono del villaggio.
Il Santuario, posto sotto la venerazione della Vergine Immacolata, fu voluto e concepito da un sacerdote morto in odore di santità: Pierre Bréan. Dagli anni cinquanta sulla facciata del Santuario troneggia un grande affresco che rappresenta il Trionfo di Maria e che fu dipinto dal noto artista locale Italo Mus.
Non distante dal villaggio e prossima ad un corso d’acqua fu funzionante, riteniamo per secoli, un vecchio mulino denominato lo molin de pra; ai nostri giorni di questa importante struttura non resta un solo sasso. Poche anche le informazioni riguardanti la scuola fondata nel villaggio nel corso dell’anno 1812 e rimasta in attività fino al 1940 circa. L’edificio che ospitava i ragazzi era parte di un’abitazione privata all’interno della quale un maestro (solitamente un prete) pagato dalle famiglie del villaggio, dalla locale Chiesa e da donazioni e legati attivati da persone benestanti, insegnava i primi rudimenti della religione, dell’ABC e della matematica per un periodo di circa tre mesi; l’insegnamento era effettuato solo nella stagione invernale quando cioè il lavoro dei campi non assorbiva il tempo dei bambini.
Oggi, per quanto sembri incredibile, è estremamente difficoltoso individuare questo edificio all’interno del quale intere generazioni hanno imparato a scrivere riscaldati da un camino, da una povera stufa o direttamente all’interno di una ben più calda stalla. Anche nel caso di Grun è presumibile che il combustibile per camino e stufa fosse garantito dagli stessi ragazzi che recandosi a scuola portavano la legna necessaria.

Personaggio di rilievo della frazione è senza dubbio l’Abbé Pierre Bréan, fondatore del Santuario; questo ecclesiastico, nato nel vicino comune di Brusson nel 1672, fu ordinato sacerdote nel 1703 dopo anni di studi intensi compiuti presso la Scuola Francescana di Lione (Francia). Viceparroco in diverse parrocchie della nostra regione, tra cui anche Saint-Vincent, fu nominato parroco di Chambave dal 1720 al 1722 e in seguito, con uguali funzioni, a Pontey. L’Abbé Pierre Bréan era persona di grandissima cultura (aveva a Grun una biblioteca composta da oltre 150 volumi) e di altrettanto grande fede. Autentico e sincero innamorato della Madonna lasciò numerosi scritti concernenti le meditazioni di tutti i giorni, sermoni, trattati di teologia e raccolte di preghiere. Questo interessante materiale è oggi conservato presso la Biblioteca del Seminario Maggiore di Aosta.

Ai nostri giorni il villaggio di Grun si presenta come uno dei più popolosi dell’intera collina grazie anche alla ferma e determinata volontà dei residenti di non allontanarsi da questo bellissimo centro di montagna che ha saputo, in particolare nel restauro e nel recupero dei suoi volumi abitativi, conservare quella freschezza del semplice e nel contempo quella dinamicità propria dei piccoli centri, desiderosi però di mantenere una loro identità.
Si consideri che quando circa cinquant’anni fa, epoca in cui la locale Amministrazione Comunale faceva costruire la strada collinare, si ebbero da Grun numerose contrarietà al progetto che sarebbe dovuto penetrare nell’antico nucleo delle abitazioni, stravolgendolo.
I residenti, pur riconoscendo l’importanza della strada, domandarono un percorso alternativo e senz’altro meno violento nei confronti di un territorio e di una frazione che, ben prima di tanti altri, aveva giocato il suo futuro sul rispetto dell’ambiente.
Nel tempo le necessarie rettifiche e ampliamenti dell’importante strada regionale che passando per il Colle di Joux prosegue verso Brusson hanno rispettato quelle indicazioni e quelle volontà, peraltro fermamente recepite da tutti i residenti.
Oggi, raro se non unico caso di tutta la collina di Saint-Vincent, quasi tutte le abitazioni della frazione sono state recuperate con abile e sapiente restauro e intelligente rispetto dell’esistente e con esso della storia che, meno silenziosa di quanto sembri, si mostra al visitatore nelle architetture ricercate dei secolari rascards o nelle più borghigiane abitazioni in pietra inserite in un territorio montano decisamente aspro ma nel contempo latore di fresche essenze derivate dai boschi di castagno e larice o dai fioriti pascoli, un tempo campi di pregiati cereali...

Anticamente il villaggio sembra essere stato sempre abitato, anche durante la stagione invernale con tutte le difficoltà del caso! Da quelle parti alcuni momenti di tensione furono vissuti sia dai residenti che dagli Amministratori comunali nel corso del secolo XVIII quando forti attriti furono creati a seguito della necessità di definire correttamente i confini tra le comunità di Brusson, Emarèse e Saint-Vincent.
Il problema era di non poco conto se consideriamo che tutto confluiva nelle questioni fiscali delle comunità e quindi dei diretti interessati: i proprietari di terreni situati in quel comprensorio (che peraltro sembra di capire parteciparono alle varie fasi con notevole entusiasmo e in modo non sempre corretto se consideriamo l’accusa rivolta dalla municipalità di Emarèse ai Sabins secondo cui i “nostri” nottetempo sarebbero addirittura arrivati al punto di rimuovere e spostare le pietre di confine, s’intende per posizionarle a proprio favore!).
La situazione con il comune di Emarèse, ben lungi dall’essere definita, si ripresenterà ancora nell’Ottocento e non mancheranno altri colpi di scena.

Come già detto il villaggio è posto alla sommità della collina di Saint-Vincent e per la sua posizione ha sempre avuto nel corso dei secoli un ruolo primario nella “viabilità” intervalliva; dal Colle omonimo infatti si transitava per raggiungere la valle d’Ayas e poi, attraverso il passo del Teodulo, la vicina Svizzera. Il transito avveniva naturalmente in entrambi i sensi e gli utenti erano commercianti e trasportatori (in particolare di vino e sale), ma la stessa strada era utilizzata da allevatori con mandrie appresso, da funzionari, da ecclesiastici e da tutte quelle persone che in un modo o nell’altro dovevano compiere viaggi.
Non è da escludere che anticamente a Joux vi fosse una stazione di posta o comunque un edificio entro cui si praticava l’accoglienza e il ristoro.

La frazione presenta abitazioni molto compatte, muri spessi e tetti abbastanza aggettanti; queste soluzioni costruttive servivano per difendersi dal freddo, dalle abbondanti nevicate che si registravano un tempo a quelle quote e per permettere l’essiccazione di fieno.

A proposito di precipitazioni nevose si riporta parte di una memoria redatta quasi certamente da Charles Bich, all’epoca parroco di Saint-Vincent: 4 mars 1888. Dans plusieurs villages de la colline, la neige a formé une couche de met. 1.80 d’épaisseur. Au hameau supérieur elle s’est élevée à la hauteur incroyable de 4 mètres, à la lettre. Ces petites maisons étaient littéralement ensevelies sous la neige. Il ne s’y trouvait que deux hommes, qui eurent naturellement une frayeur panique. Ils en furent quittes pour la peur. Malgré cette énorme quantité de neige, nous n’avons à déplorer que l’effondrement de deux toit de maison (…) e, il parroco aggiunge nel suo scritto, …je vous assure que dans tout le village on a eu recours à la prière: Dieu nous a exaucés… (approfondimenti in Atlante climatico della Valle d’Aosta, a cura della Società Meteorologica Subalpina e Regione Autonoma Valle d’Aosta, Ao., 2003).
Purtroppo ai nostri giorni le nevicate non sono così abbondanti e nel frattempo, e purtroppo, il villaggio è stato quasi completamente abbandonato a sé stesso.
Solo recentemente alcuni ruderi sono stati nuovamente ristrutturati cosicché si assiste ad una nuova rinascita di Joux; l’architettura della frazione presenta immobili carichi di storia costruiti con grande impegno di pietra e legno e con muri dalle dimensioni notevoli per sostenere il peso della neve.
Un solo granaio totalmente in legno è rimasto testimone di quell’intenso e operoso passato e di quella campagna intensamente coltivata a cereali; non vi sono edifici comunitari quali ad esempio il forno, il mulino e la scuola ed è quindi normale immaginare che per la macinatura delle granaglie ci si recasse ai villaggi di Amay o Grand-Rhun.

E’ naturalmente ovvio che l’economia delle famiglie di Joux era poi sostenuta anche dall’allevamento e da altre attività quali ad esempio la fabbricazione del carbone o la vendita di legname, sia esso per il riscaldamento domestico sia trasformato per lavorazioni: travi, tavole o altro. Un tempo vi erano famiglie che abitavano stabilmente tutto l’anno in quella frazione e riteniamo che le difficoltà maggiori le avessero in inverno gli scolari costretti a scendere fino alla scuola di Amay per seguire le lezioni, per non dimenticare poi che la popolazione doveva comunque partecipare alla messa domenicale e per questa ragione o si scendeva fino alla chiesa di Moron o in alternativa, per ottemperare il precetto festivo, vi erano solamente la chiesa del borgo o quella altrettanto distante di Brusson.
Possiamo immaginare che in entrambi i casi, durante l’inverno, la camminata fosse davvero irta di difficoltà ed estremamente impegnativa e a tratti anche pericolosa.

Personaggio importante della frazione Joux è senza dubbio il compianto maestro e poeta patoisant Antoine-Jacques De Petro (*1880-†1958). Da famiglia originaria del canavese trasferitasi in Valle d’Aosta si dedicò, durante tutta la sua vita, all’insegnamento scolastico dei ragazzi delle scuole situate nei villaggi e nel borgo. Raggiunta l’età pensionabile, e con nel cuore una grande passione per la montagna, per i suoi panorami e colori, per i suoi silenzi, lasciò il borgo e si trasferì ad abitare stabilmente poco a monte del villaggio di Joux dove aveva nel frattempo edificato una grande casa; per questa scelta il Maestro De Petro venne denominato Le patriarche du Col.
Grande passione coltivata da questo personaggio fu lo scrivere versi in dialetto; la sua produzione è però assai limitata anche se di grande valore e con punte ironiche quale ad esempio la prosa No sein de Sein Vinsein. La nostra municipalità in segno di riconoscenza ha definito Antoine-Jacques De Petro e gli altri due amanti del dialetto locale, André Ferré e Vincent Gorris, Les Trois Mousquetaires du Patois e tutti sono ricordati nella titolazione di una strada e in una lapide in marmo posta all’ingresso del Municipio il 29 maggio 1868.

Il villaggio di Lerinon si compone di tre rascards - uno dei quali recentemente ristrutturato con un abile e sapiente lavoro di restauro - di alcune abitazioni minori, rigorosamente in pietra e di una grande costruzione di probabile fattura seicentesca.
Malgrado il ridotto numero di abitazioni, questa frazione ha degli aspetti storici di notevole importanza, che dimostrano come i nostri progenitori conoscessero bene il territorio che è stato antropizzato ormai da secoli, forse da millenni, come raccontano chilometrici muri di sostegno presenti un po’ dappertutto sul territorio o gli altrettanto chilometrici ruscelli per l’irrigazione.
Una menzione meritano anche i numerosi mucchi di pietra che altro non sono che il risultato di intensi lavori di spietramento delle campagne per un più razionale utilizzo della terra a scopo seminativo. Negli ultimi cinquant’anni tutti i campi di cereali sono stati riconvertiti a foraggio e oggi di quell’immensa coperta d’oro non rimane nulla, se non il triste e malinconico ricordo degli anziani un tempo attori e protagonisti di quella grande coltura che tanto sudore e fatica procurava agli addetti. Da circa vent’anni l’acqua è garantita alle campagne da un moderno impianto di irrigazione “a pioggia” gestito dal locale Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud.
Un tempo purtroppo non era così e l’acqua era decisamente poca a fronte di un numero altissimo di utenti. Il 19 agosto 1897 tutti i capifamiglia di Lerinon - tredici persone in tutto tra cui si notano ben otto Camos, un Ravet, un Rieux, un Dagnés, un Séris e un Dujany - consci della poca acqua disponibile dalle sorgenti e dal canale della montagna (ru Courtaud) sottoscrivono un documento per ottimizzare i consumi dell’acqua della vasca sovrastante il villaggio e per evitare continui probabili contrasti tra le famiglie.
Lo scopo è quello di avere sufficiente acqua per i campi, le campagne, gli orti, le mucche; nel Regolamento si stabilisce, infatti, una rotazione che avrà la durata di quindici giorni e che si baserà sulla superficie di terra da irrigare e in possesso ad ogni utente. Le ore d’acqua (ma nella carta si parla anche di mezz’ore, quarti d’ora e minuti), spettanti ad ogni agricoltore varieranno da un massimo di 53 (Camos Jean-Célestin) ad un minimo di 4 (Camos Brigide et sœur). Il ritrovamento di questo importante contratto dimostra l’alto grado di civiltà un tempo presente nelle nostre campagne e la ferma volontà di stabilire dei regolamenti per l’uso dell’acqua onde evitare inutili discussioni.

Il forno frazionale è ubicato nel centro del villaggio, nei pressi dell’abbeveratoio-lavatoio, e fin dalla sua costruzione ha mantenuto inalterate tutte le funzioni per il quale è stato voluto. La struttura è estremamente semplice e lineare ma è proprio da queste linee che si ha modo di certificare la bontà del manufatto; tutt’oggi per un paio di mesi circa - tra dicembre e gennaio - il villaggio si rianima per la cottura del pane di segale. Una persona residente nella frazione concede l’uso di un locale per la preparazione dei pani e per la lievitatura dopodiché in numero di circa cento per volta sono inseriti nel forno per la cottura. I gesti degli addetti sono rimasti invariati cos’ì come invariata è la gioia di chi partecipa a questo momento di grande impegno ma di altrettanto grande socializzazione.

In un qualche modo la grande Storia è entrata in contatto con la microstoria e con Lerinon. Infatti di notevole interesse storico è il momento vissuto nel corso del 1800 dall’allora parroco Jean-Baptiste Freppaz (parroco di Saint-Vincent dal 1793 al 1844). Questo personaggio dotato di grande preparazione, cultura e carisma dovette certamente non apprezzare molto Napoleone e le sue truppe; le sue riflessioni sul Console e sui soldati francesi gli causarono una precipitosa fuga da questo paese.
La sera del 6 settembre 1800 il parroco Freppaz lasciò di gran corsa il paese per nascondersi sulle montagne; dopo aver salito la nostra collina e superato il Colle di Joux, discese su Brusson e proseguì verso la Valle di Gressoney per giungere infine sulle montagne nei pressi del Santuario Mariano di Oropa nel Biellese. Di questo suo peregrinare ci lasciò delle note dalle quali siamo informati che verso la fine di settembre, informato dai suoi concittadini che il pericolo era ormai passato rientrò a Saint-Vincent facendo la stessa strada e, fermatosi nel villaggio di Lerinon …j’ai profité des politesses de Vincent Camos, et je me suis un peu consolé avec lui et son père Michel, j’ai pris une lanterne, un habit bourgeois à Perrière et à dix heures du soir je suis arrivé à ma cure…

Pur nel ristretto spazio di un piccolo villaggio di media montagna, Lerinon ha dato i natali ad uno dei figli più noti di Saint-Vincent e dell’intera Regione: l’Abbé Daniel Camos. Quartogenito di sei figli, Aimé Joseph-Daniel Camos, nasce in frazione Lerinon il 30 settembre 1872 da Jean-Célestin (sindaco di questo paese nel periodo 1881-1884) e da Marie-Cécile Perron; a detta della sage-femme che assiste al parto, il neonato, a causa della corporatura fragile, avrà sempre notevoli problemi di salute. Fortunatamente l’ostetrica si sbagliò e il bimbo crebbe sano. Ultimate le scuole elementari fu avviato, grazie anche alla profonda fede che albergava in quella famiglia, agli studi ecclesiastici da compiersi ad Aosta presso il Piccolo Seminario.
Daniel Camos diventa sacerdote il 30 maggio 1896 e le cronache dell’epoca ci informano che per tutta la notte successiva all’ordinazione sulle alture della nostra collina furono accesi dei fuochi in segno di gioia. Fu in seguito inviato nella parrocchia di Ayas e successivamente per ben sei anni è insegnante nelle scuole di Saint-Vincent; in seguito è inviato in altre parrocchie fino all’anno 1909 quando diventa Rettore dell’Ospizio del Piccolo San Bernardo succedendo al vecchio Abbé Chanoux noto come il Patriarca del colle.
Dopo dieci anni riprende il suo peregrinare apostolico e diventa parroco di Arvier, piccola parrocchia nell’alta Valle d’Aosta. Cinque anni dopo eccolo nuovamente Rettore al secolare Ospizio di proprietà dell’Ordine Mauriziano. In questa sede il nostro illustre concittadino si occupa essenzialmente di assistenza ai viaggiatori che per diversi motivi transitano su quella montagna: viaggiatori e turisti, ecclesiastici, scienziati, ricercatori, botanici, ecc. A tutti Daniel Camos con cordialità e grande senso dell’accoglienza offrirà assistenza, vitto e alloggio; nel poco tempo libero curerà con grande capacità il giardino botanico voluto fortemente dal suo predecessore Chanoux. Nel 1944 un pesantissimo bombardamento distrugge il vecchio stabile dell’Ospizio perché al suo interno si erano attestati militari tedeschi e truppe della Repubblica di Salò.
Ormai settantaduenne lascerà il vecchio Ospizio per ritirarsi presso la sua famiglia a Saint-Vincent dove renderà la sua bella anima a Dio il 28 aprile 1951. Alle sue esequie saranno presenti altissime autorità religiose e civili della nostra Regione e, in particolare, tutto un paese, il nostro, si stringerà attorno a quella salma che in vita aveva dato tanto lustro a Saint-Vincent. Prima di concludere si ricorderà che nel 1926 era stato insignito Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, era Cavaliere-Ufficiale della Corona d’Italia ed inoltre era Membro dell’Accademia di Sant’Anselmo e Canonico Onorario della Cattedrale di Aosta.
Parlando di questo uomo di fede e uomo di Dio non bisogna dimenticare di menzionare un piccolo Oratorio che era posto all’ingresso sud del villaggio e che fu demolito per far posto alla strada carrozzabile che, di fatto, concluderà il secolare isolamento delle frazioni poste a nord di Lerinon.

La cappella, che aveva come titolare la Madonna e che è già menzionata in una carta del 1783, supplisce alla mancanza di una cappella dove la comunità di quel villaggio avrebbe potuto riunirsi per pregare. Le spese per sostenere i necessari lavori del piccolo Oratorio erano a carico di tutte le famiglie; la cosa certamente straordinaria è la statua della Madonna della Redenzione che era un tempo presente all’interno del piccolo manufatto. Si tratta di una statua lignea di grandissima bellezza e di pregevole fattura databile al secolo XVII, in parte dipinta che si trova oggi ospitata e protetta nel Museo d’Arte Sacra all’interno della chiesa del borgo.

Nei pressi del lavatoio pubblico era ubicato un vecchio mulino che le carte ci informano essere stato gestito per generazioni da una non meglio precisata famiglia Séris e, sempre dalle carte, si accerta che nel corso del 1870 tale struttura era gestita da Claude Séris.
Poco a monte era invece funzionante il mulino della famiglia Perret ma, durante il secondo conflitto mondiale, fu abbandonato e le macine in pietra furono vendute; infine, nel cuore antico del piccolo villaggio, era funzionante fino a epoche recenti lo gran moulin appartenuto per generazioni a tale famiglia Trèves poi da questa venduto alla famiglia Pramotton.
Le carte ci informano che utilizzava un salto naturale del torrente alto più di tre metri e disponeva di tre “ruote” orizzontali che con la forza dell’acqua azionavano tre coppie di macine in pietra mentre una quarta “ruota” faceva funzionare il rullo di una “pista”; verso la metà del secolo scorso tutto l’impianto venne elettrificato diventando in questo modo operativo tutto l’anno.
Giornalmente si macinavano circa dodici quintali di granaglie; nelle vicinanze di questo mulino sorgeva la seicentesca cappella dedicata a San Martino vescovo di Tour.
All’interno del sacro edificio ogni anno, il quattro ottobre, era celebrata una solenne messa i cui costi erano sostenuti dai mugnai del comprensorio. La vicinanza del mulino alla cappella provocò a quest’ultima alcuni problemi statici; nell’archivio parrocchiale è conservata una memoria all’interno della quale si legge: …ses murs épais déjà, mais sûrement ébranlés par la vibration du moulin, qui n’est qu’à quelques mètres en face, ont été renforcés en leur base sur toute la face sud et le cœur… In altre parole significa che il vicino mulino provocava con il suo funzionamento danni all’edificio della cappella; questa, antichissima, era stata fondata nel cuore antico del villaggio nel lontano 20 febbraio 1680 per volontà di tale Martin figlio di Pantaléon Grivon e da un membro della famiglia Perret che come già detto l’avevano titolata a San Martino vescovo di Tours e per secoli primo patrono della Diocesi di Aosta.
Per garantire il compenso al sacerdote che alla cappella si recava per la celebrazione della messa patronale, e per le altre funzioni religiose, i fondatori, i loro eredi e le altre persone abitanti la frazione Moulins, per secoli pagarono con prodotti della terra questo antico legato; le memorie conservate nell’Archivio Parrocchiale raccontano di pagamenti fatti con ottimo vino prodotto in zona, di pani di segale e di olio di noci.
Dalla vendita di quest’ultimo si ricavavano pochi denari che servivano però per le necessarie manutenzioni e per l’acquisto di ceri e telerie.
Ma la situazione generale doveva essere grave se consideriamo che nel verbale della Visita pastorale effettuata nel 1699 si accerta che il vescovo ordinò al procuratore della cappella di far addirittura scavare un fosso alla base dei muri dell’edificio sacro per impedire che le acque del Canale della Pianura continuino a filtrare provocando danni al manufatto.
Nella prima metà dell’ottocento alcuni residenti costituirono un piccolo fondo per pagare improrogabili lavori e per permettere al procuratore di acquistare paramenti, vasi e altre cose necessarie al culto mentre nel contempo presero avvio importanti lavori di manutenzione straordinaria.

La superficie interna dell’edificio era stimata in circa 15 metri quadrati e la soffittatura era sostenuta da due archi romani incrociati; sulle pareti e su parte del soffitto erano presenti degli affreschi. La pala dell’altare rappresentava San Martino benedicente seduto su di uno scranno; nell’edificio era anche presente una tela molto più antica che mostrava San Martino a cavallo intento a dividere il suo mantello con quello di un povero pellegrino. Nel 1965 questa antica cappella tanto cara agli abitanti di Moulins fu abbattuta e tutto l’arredo fu disperso. (Per saperne di più: P.-G. Crétier, La fede dei semplici, Aosta, Duc, 1999, pagg. 241 e seg.).

Nei pressi di questa importante struttura era anche presente un torchio per la pressatura delle vinacce che certamente doveva avere una sua importanza a sostegno dell’economia locale se consideriamo che il villaggio nei secoli passati era circondato da rigogliosi vigneti e che in zona non sembrano esserci altri simili edifici comunitari.

L’economia delle famiglie stanziate a Moulins era dunque totalmente derivata dalle colture agricole: vigneti, campi e allevamento del bestiame; è possibile che piccoli introiti fossero inoltre derivati dalla vendita di frutta (famose per la loro bontà e ricercatezza le cosiddette pere martine) o di castagne ricavate da maestosi alberi.

Uno di questi castagni di enormi proporzioni, seccato dopo essere vissuto quattro secoli circa e ormai privo dei rami, è stato scolpito sul tronco, nel corso del 1985, dall’artista Chiurato di Saint-Vincent su commissione della locale Amministrazione comunale. Con incredibile bellezza lo scultore propone i personaggi delle leggende, delle storie e dei racconti locali: ecco dunque la prima insurrection des socques; il personaggio dell’avaro raccontato da André Ferré; la solenne figura dell’ecclesiastico Jean-Baptiste Perret che nel 1770 scoprì e valorizzò le acque termali scaturenti dalla Fons Salutis. Nella parte alta è stato anche riprodotto il busto di Napoleone, certamente a ricordo del suo passaggio e sosta nel nostro paese nel maggio del 1800 in previsione della Campagna d’Italia.

Il personaggio della frazione è senza dubbio Rosalie D’Hérin in Séris (1871-1956); questa donna, originaria di Montjovet, poco più che ventenne decide, contrariamente a quanto facevano allora tutte le donne di paese, di recarsi a Torino per apprendere i rudimenti della fotografia. Tempo dopo, di quella che per lei diventerà un'arte, Rosalie D’Hérin diventerà regina incontrastata della fotografia in un ambiente e in un'epoca tipicamente maschio e maschilista. Dopo aver conosciuto e sposato Jean Séris, abiterà nella casa di quest’ultimo nel piccolo villaggio di Moulins approntando un piccolo studio fotografico all’interno del quale, con essenziale mobilio, concretizzerà la sua attività e la sua grande capacità artistica. Durante la stagione estiva sarà sempre presente nei saloni e nei giardini delle Terme per ritrarre gli ospiti. Il resto dell’anno lo trascorrerà visitando i paesi vicini (munita di un piccolo carro per contenere le sue attrezzature) in occasione di mercati, fiere e feste patronali.
Rosalie D’Hérin, maestra incontrastata del chiaro-scuro, lascerà un grande patrimonio composto da centinaia di negativi impressionati su vetro che, ritrovati in uno scantinato verso la fine del secolo scorso, sono stati ceduti alla Regione Autonoma Valle d’Aosta che ne ha curato il restauro.

Negli ultimi trent’anni il villaggio di Moulins è stato letteralmente accerchiato da nuove ed eleganti costruzioni di edilizia residenziale ed è oggi difficilmente leggibile il cuore dell’antica e minuscola frazione cinta per secoli da prati, campi e vigneti e caratterizzata dal rumoroso incedere delle pietrose macine da mulino alternate dal rumore gioioso delle cascate d’acqua del vicino Ru de la Plane.

Di questo villaggio sembrano non esistere attestazioni storiche antecedenti l’epoca citata e, per dirla tutta, anche successivamente le carte sembrano quasi ignorare Maison-Neuve. Per la sua posizione il villaggio è totalmente al sicuro da ogni evento calamitoso provocato dal torrente Grand-Valey. I terreni circostanti sono tutti in leggero o deciso declivio, in posizione molto soleggiata e totalmente inadatti a colture cerealicole o similari.

L’unica coltura che per secoli è stata intensamente accudita dall’uomo è quella viticola; con grandi lavori e dispendio d’energie sono stati costruiti muri di varie altezze e lunghezze per sostenere piccole o medie superfici di terra su cui impiantare l’albero tanto caro al Patriarca Noé. Da tanto lavoro e fatica si sono però avuti riscontri positivi, sia per ciò che concerne l’aspetto economico sia per la bontà del prodotto; gli ex addetti non fanno certo fatica a dichiarare che il vino prodotto in quel comprensorio era tra i migliori prodotti a Saint-Vincent e si ritiene che naturalmente si dovrebbe credere a tali affermazioni.
Il lato opposto del torrente (in direzione Châtillon) è formato da una grandissima parete di roccia su cui si notano piccoli terrazzamenti sostenuti da muri a secco che con il passare del tempo iniziano a cedere; queste testimonianze confermano però che l’uomo aveva sfruttato tutto il territorio disponibile e anche quello impossibile pur di riuscire a mettere a dimora qualche pianta di vite.
Soprattutto per questa ragione Maison-Neuve era una delle frazioni attraversate dalla “processione delle vigne” che durava l’intera giornata e che qui giungeva dopo aver fatto sosta alla cappella sottostante e che da qui ripartiva alla volta della chiesa di Moron percorrendo gli ampi anfiteatri naturali intensamente coltivati a vigneto.

L’economia della frazione era in parte garantita dalla viticoltura e in parte da altre e, per la verità, piccole cose: presumibile vendita di legname, orticoltura e pastorizia. Ciò nonostante nel greto del torrente vi è una cosa che farebbe presumere che in zona vi fossero artigiani che fabbricavano macine da mulino; la grande quantità d’acqua che in occasione dell’alluvione del 2000 è passata nel torrente ha infatti scoperto una grande roccia che, come si ha modo di verificare, presenta una superficie piatta su cui si nota una profonda incisione che delimita una forma tondeggiante. Si tratta del lavoro preparatorio dello scavo di una macina, presumibilmente non ultimato a causa della composizione della pietra che si è dimostrata essere non idonea allo scopo per cui si era dato inizio al lavoro. Questa presenza conferma però quanto anzidetto e che cioè in zona vi erano persone specializzate nella preparazione delle macine da mulino.

L’architettura del villaggio presenta, naturalmente, chiari esempi di edilizia rurale; case edificate con sapiente uso della pietra (non vi sono Rascards) e i volumi contengono tutti i locali caratteristici di queste abitazioni: stalle per il ricovero del bestiame, cantine per il deposito e conservazione del vino e dei formaggi, poèle (stanze polivalenti in cui si mangiava e dormiva) e infine grandi sottotetti per mantenere all’asciutto il fieno necessario al bestiame durante l’inverno.
Sulla facciata di un’abitazione si nota la fresca bellezza di un grande affresco del XIX secolo dedicato al Trionfo della Vergine. Il solo edificio comunitario presente a Maison-Neuve è quello del torchio, restaurato recentemente per volontà della locale Amministrazione Comunale; l’edificio è in posizione strategica e durante i lavori di restauro sono state evidenziate le fasi costruttive dell’immobile così come all’interno, peraltro con grande difficoltà, si è cercato di mantenere nella sua originale bellezza il secolare torchio che conserva sia la “vite” che termina con la pietra di contrappeso, sia l’enorme trave di legno di noce che aveva funzione di leva. La presenza di un pressoir in questa zona era decisamente strategica trovandosi la frazione al centro di un grande domaine viticolo e la sua presenza è già attestata nel XVIII secolo sulle pagine dei registri del Catasto Sardo.

Ai nostri giorni alcune case sono già state ristrutturate (con interventi decisamente notevoli) e altre lo sono ora. Maison-Neuve è quindi sulla strada della completa rinascita ed è molto bello vedere che anche giovani coppie hanno scelto di abitare in una così bella frazione malgrado questa non sia precisamente vicina al borgo e a tutte le sue comodità.

Da questo villaggio, senza difficoltà e in tutte le stagioni, si ha l’opportunità di dedicarsi a brevi o lunghe passeggiate nel mezzo di una natura che per l’asprezza del territorio è rimasta immutata e, quasi con timore, si mostra ai nostri giorni in tutta la sua incontaminata bellezza.
Dal borgo, e dopo aver attraversato il villaggio, si può procedere in piano per dirigersi verso il campo dei giochi popolari oppure in salita su comoda mulattiera verso Dizeille e Perrière; emozioni sono comunque garantite anche a coloro che invece vogliono raggiungere Maison-Neuve solo per una visita al restaurato torchio e per concedersi momenti di tranquillità ammirando le montagne circostanti.

Il toponimo Pié Martin è sicuramente conseguente alla presenza dell’uomo e, forse proprio, di Martin. Ma chi era Martin? Un boscaiolo? Un allevatore? Un coltivatore? Non lo sappiamo e da nessuna parte è dato sapere chi fosse questo Martin.
Verosimilmente possiamo immaginare che sia stata la prima persona che, insediatasi in quella località, ha costruito una casa e lì si è stabilito con la famiglia e i suoi armenti; intorno alla sua casa si sarebbero in seguito edificate altre case e la località avrebbe poi preso quella denominazione.
In realtà, e mancando totalmente altre indicazioni, questo è tutto quanto ci è consentito immaginare.
Ciò che invece è evidente è la bontà della terra che opportunamente spietrata ha fatto di quel grande comprensorio una delle zone di Saint-Vincent più favorevoli alla coltura dei cereali; enormi “murgère” distribuite sul territorio ci parlano dell’immane fatica compiuta dai nostri predecessori per recuperare superfici idonee alla coltura cerealicola. Nel versante che in modo abbastanza accentuato declina verso l’alveo del torrente Grand-Valey si notano ancora oggi i resti di grandi muri edificati per sostenere pochi metri di terra idonea alla messa a dimora dei preziosi semi.
Pié Martin era dunque parte integrante di quella grande coperta che con le mature messi si colorava di giallo e tingeva totalmente il territorio della nostra collina. Ai nostri giorni non vi è più nessun campo di grano e quanto detto ci viene riferito oralmente dagli anziani della zona che ricordano naturalmente i duri lavori che precedevano la semina così come nella loro memoria sono scolpite le lunghe giornate trascorse nei campi a falciare il grano; il trasporto del raccolto fatto sia a spalla che a dorso di mulo; e poi ancora il lungo e pesante periodo della battitura; la macinatura per concludere con la panificazione che avveniva quando ormai i campi erano già stati seminati per la prossima stagione. Rimembranze queste che fanno sorridere ma fanno anche provare dolore e tristezza nel vedere che oggi la campagna è stata totalmente riconvertita e che al posto dei cereali vi sono solo prati per foraggio e pascolo.
Alcune zone sono poi state completamente abbandonate dall’uomo e rigogliosi noccioli selvatici si mescolano ai rovi.
Eppure nei ricordi di molti anziani sono presenti, oltre al faticoso lavoro, anche le difficoltà incontrate per garantire sufficiente acqua ai campi mentre oggi l’intero comprensorio ha acqua in quantità e senza fatica essendo stato introdotto ormai da decenni il sistema di irrigazione “a pioggia” che garantisce la copertura di tutta la zona.
Qualcuno, con la saggezza degli anni, malinconicamente afferma che “…siamo andati avanti per andare indietro…”.
La coltura intensiva dei cereali era dunque il volano dell’economia delle famiglie stanziate in quei villaggi; a ciò si aggiungevano l’allevamento e la pastorizia che certamente davano un piccolo guadagno (o quantomeno la garanzia di mangiare).
Il vicino bosco era naturalmente tenuto in debita considerazione dai residenti perché dal taglio degli alberi si traevano tronchi per l’edificazione delle case o assi per la costruzione di mobili; ma anche legname da vendere o da utilizzare per la combustione e quindi riscaldarsi nei lunghi e freddi inverni.
Più in basso, in particolare a lato del già citato Grand-Valey, enormi piante di castagno garantivano frutti di qualità che, opportunamente raccolti, garantivano l’allontanamento dello spettro della fame.
Altro non era offerto da questo territorio, ma questo era già decisamente molto!

Molto povere le informazioni storiche concernenti questo piccolo agglomerato ma questo è senza dubbio da addebitare all’esiguo numero di residenti; parallelamente dagli archivi notarili si accerta una briosa attività di compravendita di terreni della zona, avvenuta nel XVIII secolo; quasi tutte le proprietà oggetto di compravendita sono censite a campo e questo primo indizio conferma quanto detto sopra. Il secolo citato e tutti quegli atti di compravendita ci fanno poi ragionare su quello che deve essere successo dopo l’avvenuta estinzione dei diritti feudali (1748); l’economia delle famiglie deve essere stata sicuramente sollecitata da un nuovo e più metodico sistema fiscale, per cui tutti coloro che ne avevano possibilità procedettero all’acquisto di beni a discapito di coloro che invece affossati nella miseria più nera dovettero vendere terreni per sopravvivere.

Venendo ora all’architettura delle case soffermeremo il nostro interesse a Pié Martin Dessous che si trova a lato della mulattiera che da Perrière raggiunge Pra de Ran e della strada comunale. L’agglomerato, con piccolo lavatoio-abbeveratoio oggi è totalmente disabitato e conta cinque case; tra queste, veramente degno di nota, è un grande Rascard ancora in buono stato di conservazione la cui costruzione, o ricostruzione, sarebbe da datarsi al tardo XVII o XVIII secolo.
Una sola casa è stata restaurata mentre il restante patrimonio abitativo sembra attendere tempi decisamente migliori; nel villaggio non vi sono edifici comunitari così come è assente l’edificio scolastico, una eventuale latteria o il forno. Assenti anche una cappella o un piccolo oratorio anche se su alcuni architravi in legno si notano incise alcune croci, segno della devozione dei residenti e della necessità di porsi sotto la protezione del Divino.

Al termine di questo scritto si ricorda al lettore la particolare bellezza del luogo che cambia a seconda delle stagioni e dei conseguenti colori; la possibilità di percorrere antichi sentieri; di ammirare una natura decisamente integra e bella favorita da fioriture primaverili di incredibile fascino; di osservare animali selvatici di varie specie (tra cui timorosi caprioli, focosi cinghiali o maestosi falchi in volo di ricognizione) o, decisamente più tranquille mucche al pascolo o, infine, agricoltori al lavoro.
Ecco! Questo è quanto offrono Pié Martin e tutto il comprensorio circostante.
Al visitatore raccomandiamo come al solito di seguire la segnaletica; non vi è pericolo di perdersi mentre invece pericoli potrebbero venire incontro a coloro che andassero ad avventurarsi nelle strette gole del torrente Grand-Valey.

Il panorama che si gode da questo villaggio è anche in questo caso veramente grandioso: da lassù sono ammirabili moltissime, importanti e famose cime così come è interamente visibile la valle centrale della nostra regione con i suoi castelli, con il sinuoso corso della Dora e i tantissimi paesi che sorgono nelle sue sponde. Alle spalle del villaggio alcuni terreni destinati a pascolo sono contornati da un grande ed esteso bosco di abeti e larici miste a tantissime altre varietà; il sottobosco si caratterizza per una ricca microflora abitata da tantissimi animali: cinghiali, volpi, caprioli, scoiattoli, ghiri ma anche laboriose formiche e topini di campagna. Più a nord nascosti tra gli anfratti della montagna e le morene vi sono camosci e anche stambecchi che nella riserva del Monte Zerbion hanno trovato spazi, tranquillità e, in particolare, cibo; nelle giornate particolarmente limpide si possono apprezzare in cielo i maestosi voli di aquilotti e altri rapaci di montagna.

Per secoli, nelle giornate di lunedì e sabato, anche queste campagne sono state irrigate dal già più volte citato canale Courtaud - Ruisseau de la Montagne - anche se una parte dei terreni ha goduto anche dell’acqua del vicino Grand-Valey e delle numerose sorgenti presenti in zona; dal 1970 circa, per volontà del locale Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud di Saint-Vincent, tutto l’enorme comprensorio compreso tra Pra de Ran a monte, e Dizeille a sud, è stato dotato da un moderno impianto di irrigazione a pioggia.
Questo sistema ha garantito sufficiente acqua per le colture anche se queste sono state tutte completamente rinnovate; già, perché anche gli abitanti di questo piccolo centro montano per secoli si sono dedicati alla cerealicoltura intensiva.
Se oggi si “legge” il territorio con attenzione, si notano ancora i confini delle proprietà e in particolare dei campi: piccole differenze di quote ricordano tempi e lavorazioni ormai dimenticate. La cerealicoltura ci porta a considerare quella che era l’economia delle famiglie in tempi molto lontani da noi. Sembra ormai accertato che l’intero comprensorio fosse coltivato a cereali e che quindi l’intera economia della nostra collina basasse la sua prosperità sul prodotto segale, grano e avena.
Ma naturalmente anche qui si era diversificato, per quanto possibile, l’aspetto economico e quindi è naturale che un enorme valore avessero i boschi pubblici, altra fonte di reddito e sostentamento per le famiglie.
Sappiamo che ampie superfici furono lasciate abbattere dalla locale Amministrazione comunale nel corso del XVIII secolo, forse solo per “far cassa” e naturalmente in barba alle disposizioni e alle normative e leggi vigenti. In quel lontano periodo la reazione dei residenti fu immediata: sconvolti protestarono duramente rivolgendo le loro giuste e motivate proteste e istanze al Conseil del Commis di Aosta; questo organo, attraverso l’Intendente del Ducato Vignet Des Etoles, rispose nel 1774 ai richiedenti con una lettera nella quale si rimarcano, con scandalo, le autorizzazioni concesse dalla locale Amministrazione e non ci si esime dal “bacchettare” i colpevoli siano essi privati o funzionari comunali. Nel caso specifico si sostiene che il comportamento tenuto dai nostri sindaci di quel lontano periodo è quantomeno scandaloso; si annuncia inoltre che verranno puniti secondo la legge ma che nessuno potrà risarcire quei poveri paesani che sono stati indotti all’errore e che hanno, involontariamente, ridotto tante famiglie sul lastrico.
Ma la storia, uguale, si ripete e siamo a conoscenza del fatto che anni dopo, nell’aprile del 1815, poco meno di 50 persone del comprensorio scrivono all’Intendente del Ducato di Aosta affinché sia impedito al Comune di Saint-Vincent di mettere all’asta un’estesa superficie di bosco di sua proprietà compresa tra il torrente Grand-Valey, la strada che collega Amay agli alpeggi di Nuarsaz e la sorgente di Chivisole, così come annunciato nelle “grida domenicali” dal Segretario Comunale Vuillermin. La copia della richiesta, oggi conservata in un fondo archivistico privato, elenca naturalmente le ragioni che devono convincere il Comune a soprassedere all’iniziativa, per evitare di portare le famiglie alla povertà e al bisogno. Nella carta si ricorda che gli alberi di tale foresta sono sempre stati utilizzati per la costruzione di case, per legna da lavoro e, infine, come legname da riscaldamento. La richiesta dei residenti ottiene l’effetto voluto e alcuni giorni dopo giunge alla nostra municipalità una precisa richiesta del funzionario del Ducato affinché l’Amministrazione locale retroceda dalla sua decisione.
L’importanza del bosco (e in specifico di quello comunale presente a monte di quei villaggi) è inoltre sottolineata dal contenuto di una carta conservata nell’archivio del nostro Comune (sez. Boschi, 102/8). Si tratta di una richiesta avanzata alla nostra municipalità dagli impresari che nel corso del 1831 stavano ricostruendo e ampliando la fortezza di Bard; la carta ci informa che in quella data fu richiesta al comune di Saint-Vincent l’autorizzazione per il taglio di ben cento alberi di larice di grandi dimensioni da effettuarsi su boschi di proprietà comunale e, aggiungiamo noi, verosimilmente presenti nei boschi a monte dell’abitato di Pra di Ran.
Infine vi è da ricordare come altri alberi furono tagliati in quel comprensorio nel primo decennio del Novecento per essere utilizzati nel costruendo Grand-Hôtel Billia.
Per concludere si ritiene di poter affermare che anche la fabbricazione del carbone era senz’altro effettuata in quei villaggi e che anche questa poteva portare dei vantaggi economici ai residenti.

Venendo ora all’architettura dei due villaggi che costituiscono Pra de Ran (Gorris e Champ Plan) si può senz’altro affermare che è simile a quella delle altre nostre frazioni collinari: anche qui le case, molto addossate le une alle altre, sono state costruite con sapiente e capace uso della pietra e del legno, materiali questi facilmente recuperabili in loco.
Nei due piccoli villaggi non vi sono edifici comunitari ad esclusione del forno per la panificazione che risulterebbe già esistente sui registri del Catasto Sardo risalenti alla metà del XVIII secolo e che è menzionato nel modulo di Statistica dei Forni non militari richiesto nel 1899 dal Comando del 4° Reggimento Alpini e redatto dal nostro Comune. I mulini per macinare i cereali erano più a valle, nei dintorni di Perrière; in questi villaggi mancano la scuola (per seguire le lezioni i ragazzi dovevano scendere a Perrière, mentre ai nostri giorni si recano con lo scuolabus nella scuola di Moron); manca anche una piccola cappella o comunque un edificio dove i fedeli potessero ritrovarsi per pregare e questo è certamente conseguente all’esiguo numero di residenti attestato nel corso dei secoli e anche agli alti costi di costruzione e mantenimento di simile struttura.

Oggi le persone che risiedono stabilmente a Pra de Ran sono dedite in larga maggioranza al terziario; altre invece si dedicano all’allevamento, all’agricoltura e all’orticoltura (note per la loro rara bontà le patate coltivate in zona!). Il comprensorio può essere sia meta che punto di passaggio di numerosi itinerari turistici di notevole bellezza architettonica, paesaggistica e ambientale; questi percorsi perlopiù adatti a tute le età si sviluppano tra ampie superfici coltivate a foraggio che si alternano a maestose pinete.

Il toponimo pur con le normali variazioni si mantiene pressoché invariato nel corso dei secoli; tuttavia a titolo puramente documentale sono di seguito proposte alcune varianti: Romillo, Romillio, Romilioz, Romilliod; se nulla si conosce circa l’origine del toponimo, si deve però rimarcare come questa località sia presente, con citazioni, fin dalle più antiche carte concernenti il nostro paese.
Al momento attuale sembrerebbe potersi affermare che il più antico documento che ci parla di Romillod è costituito da una preziosa pergamena (cm. 37 x 19) gelosamente conservata nell’archivio della nostra parrocchia; si tratta di un atto notarile redatto per conto della locale chiesa il 12 novembre 1387 dai notai Francesco Franchini (o Franquinii) di Montalto (Torino) e Jacopo Rude de Ayma (?); all’interno del documento naturalmente redatto in latino con scrittura gotica notarile, è detto che tale Giovanni Corniod, notaio di Saint-Vincent, s’impegna a corrispondere ogni anno 9 sestarii di vino sotto forma di elemosina alla locale chiesa a causa di un vigneto e di una casa siti a Romillod e di cui egli è feudatario (proprietà verosimilmente appartenente proprio della chiesa).
Gli anni passano così come i decenni e i secoli e nel contempo aumentano in modo esponenziale anche le testimonianze documentali che per situazioni varie o personaggi ivi residenti, ci parlano di Romillod; se dell’economia del villaggio, delle sue colture e del territorio si parlerà in seguito si desidera qui accennare ad un personaggio che in questa frazione aveva casa e bottega professionale: Simon Obert notaire d’Ayas ma con tanti beni e con abitazioni site nei villaggi di Salirod e Romillod. Questo importante professionista era figlio di famiglia originaria di Ayas e marito di tale Françoise. Nei suoi primi atti questo notaio ricorda la sua parrocchia d’origine -Ayas- mentre successivamente, o comunque verso la fine della sua carriera, non rimarcherà più tale origine forse proprio perché aveva ormai stabilito in modo definitivo il suo domicilio nel nostro paese; i suoi atti, e quindi la sua carriera, sono compresi tra il 1644 e il 1696, (molti di questi sono rogati proprio in frazione Romillod nella sua abitazione) si caratterizzano per la straordinaria linearità e bellezza della scrittura. E’ noto che questo notaio fu inviato dalle comunità di Ayas e Brusson, ad Aosta e a Torino, per dirimere alcune questioni concernenti la gabella sul sale. Figura molto importante nell’aristocrazia del tempo Simon Obert è giudice del mandamento di Graines e in questa località riveste anche la carica di castellano. Nel 1690 assiste alla stesura del contratto di matrimonio tra suo figlio Jean-Vincent e Marie Brons di Brusson. Questo notaio decede a Saint-Vincent il 18 novembre 1696. Dai registri anagrafici si rileva in data 22 maggio 1689 la nascita di una figlia di nome Barbe († 1° novembre 1713) e il 4 febbraio 1714 la morte di un’altra figlia di nome Cathérine.

Come già anticipato l’intero antico comprensorio che idealmente abbraccia Romillod era totalmente stato coltivato a vite; un clima particolarmente temperato e caratterizzato da una leggera brezza e dalla quasi totale assenza di gelidi venti del nord bloccati dalla possente mole del Monte Zerbion aveva favorito tale importantissima coltura.
Le vecchie case hanno nel loro sottosuolo tante piccole cantine che nei secoli furono sempre utilizzate per il deposito e la conservazione del pregiato vino che i locali descrivono come vero nettare. Naturalmente per poter operare al meglio i viticoltori avevano edificato un torchio per la pressatura delle vinacce; questo era stato edificato nel centro del villaggio per favorire l’uso a tutti coloro che al termine della raccolta dell’uva, e dopo la fermentazione del mosto nei tini, necessitavano di tale manufatto. Il modello costruttivo di questo torchio ricalcava le secolari conoscenze anche se oggi tale tipologia può apparire arcaica e non funzionale; le note storiche relative a questo importante complemento ci informano che il manufatto di Romillod era perfettamente simile agli altri disseminati sul territorio. Una grande trave in noce lungo oltre sette metri aveva funzioni di leva; una “vite”, anch’essa in noce; la “gabbia” e altre travi componevano l’insieme che, riparato sotto ad una tettoia sorretta da quattro colonne in pietrame, fece bella mostra di sé per secoli all’interno della frazione. Verso il 1960 alcuni comproprietari, considerato che l’antico torchio era ormai diventato vetusto e necessitante di interventi particolari, ma sollecitati anche dalla modernità costituita da torchi in metallo di piccole dimensioni e da una maggiore funzionalità, decisero di demolire l’antico manufatto. Il prezioso legname che costituiva la trave e la “vite” fu venduto e il ricavato, integrato da altro denaro, servì alle spese per l’acquisto del nuovo torchio.

Naturalmente l’economia delle famiglie stanziate in quel villaggio era anche sorretta dall’allevamento del bestiame e dall’orticoltura; l’acqua era garantita da alcuni ruscelli che si diramavano da un canale di maggiore portata a sua volta servito dall’acqua del Ru Courtaud. I residenti per le necessità domestiche hanno attinto per secoli alla fresca acqua dei due fontanili utilizzati anche come lavatoi e abbeveratoi.

Ma l’acqua che sgorga poco a valle di questo abitato è invece molto diversa, e per secoli forse fu anche indicata dall’uomo come “cattiva” fino alla definitiva consacrazione di eccelsa bontà per curare una lunga serie di malattie dell’uomo: parliamo naturalmente della Fons Salutis scoperta e studiata dall’abate Jean-Baptiste Perret nel 1770.
Raccontano i documenti conservati presso l’archivio comunale che nella seconda metà dell’Ottocento una straordinaria siccità e maldestri tentativi di captazione condotti anche con l’uso della dinamite ridussero notevolmente la portata della preziosa sorgente che come è noto sgorga poco a valle di Romillod.
Gli amministratori dell’epoca disperati da simile situazione - che ironia della sorte era coincidente con quello che noi oggi definiamo il “periodo d’oro della Fons Salutis” - decisero di tentare una particolare carta; vale a dire irrigare i vigneti (cosa assolutamente inusuale) a monte nei pressi di Romillod, nella speranza che probabili infiltrazioni nel terreno avrebbero aumentato la portata della sorgente. Tutto risultò inutile e solo il tempo e ingegneri minerari più accorti risolsero l’imbarazzante situazione.
Altre carte conservate nell’archivio comunale ci raccontano invece di compravendite di terreni (nella maggioranza dei casi si tratta sempre di vigneti) e di momenti collegati alla costituzione e aggiornamento del Catasto che ci informano che le delimitazioni delle proprietà relative al villaggio di Romillod risalgono al 1892.

Ad esclusione dei due già citati fontanili e dell’antico torchio, non esistono nella frazione altri edifici o manufatti comunitari; oggi i ragazzi che abitano in loco e che frequentano le scuole elementari possono scegliere, servendosi dello Scuolabus, di recarsi nelle scuole di Moron o in quelle del borgo e con questa scelta sono sostanzialmente allineati ai loro nonni (anche se le testimonianze orali dei pochi anziani residenti raccontano che si è sostanzialmente sempre preferito Moron).
Il credo religioso è sempre stato espletato nella chiesa del Borgo anche se la partecipazione di questa comunità alle funzioni religiose di Moron è sempre stata alta; nella frazione esiste un piccolo oratorio che risulterebbe essere stato edificato nel 1913, forse su una struttura preesistente. Secondo quanto contenuto in un documento dell’archivio parrocchiale il devoto e pio credente che ha innalzato questo manufatto sarebbe tale Léonard Charrière che avrebbe posto la sacra edicola sotto la protezione di Santa Barbara che avrebbe difeso le case del villaggio da un violento incendio divampato tra le vecchie abitazioni edificate con tanto legname e con enormi depositi di foraggio riposti nei sottotetto.

Oggi Romillod, seppure circondato da moderne abitazioni, si presenta con decorosa e severa presenza dell’antico; le vecchie dimore sono state quasi totalmente recuperate per fini abitativi nei volumi con sapiente uso della pietra e del legno, così come tanti secoli or sono fecero coloro che per primi si insediarono su quel bellissimo lembo di terra della collina di Saint-Vincent.

Numerosissime sono le testimonianze relative a Salirod, e ai suoi abitanti, che si ricavano dai vecchi documenti e che testimoniano terre intensamente lavorate e una comunità di villaggio dinamica e laboriosa: tali Chadel, Ravet e Isabellon, citati nel 1393, risultano impegnati alla titanica costruzione del canale Courtaud unitamente ad Antoine Martinod e Pierre de Yano (Déanoz) de Laloyana che rivestono invece incarichi direzionali nel direttivo dell’Associazione; nel 1422, unitamente ad altri capifamiglia della collina, numerosi abitanti di questo villaggio sottoscrivono, per fini fiscali, una reconnaissance concernente proprietà fondiarie da essi lavorate ormai da numerosissime generazioni. Nel 1467 Boninus de Salyro è testimone al contratto stipulato tra il mastro Pierre d’Arsyn, lathomus di Saint-Vincent, e i fedeli di Emarèse, concernente la costruzione del nuovo campanile di quella parrocchia. Nel 1748 anche numerosi abitanti di Salirod presenziano, in una sala del Tribunal du bourg de Saint-Vincent, all’atto con cui si procede all’estinzione dei diritti feudali in questo paese.

Ovviamente le testimonianze storiche non si limitano a queste poche citazioni ma ininterrotte proseguono nel corso dei secoli. Il villaggio risulta essere sempre stato intensamente abitato tanto che in una memoria redatta dal parroco A.-P. De Tillier nella metà del 1700, sono indicate come residenti, oltre trenta famiglie; come altri centri rurali, anche questo era dotato di tutte quelle strutture comunitarie necessarie alla popolazione: forno per la panificazione (di cui si segnala un importante progetto di recupero); lavatoi e abbeveratoi; la scuola (fondata verosimilmente nel primo decennio del XIX° secolo e la cappella dedicata a San Bartolomeo (venne fondata nel luglio del 1774 per volontà di Jeanne-Marie Novallet sposa del notaio Jean-François Obert, ma quasi certamente la data si riferisce ad una ricostruzione e ampliamento di un più vecchio edificio per il culto, forse diruto. La data 1713 che compare sul trave maestro confermerebbe questa ipotesi).
Da segnalare su abitazione privata un pregevole affresco protetto da un tetto molto aggettante.
A monte, lungo il corso del torrente sono accertati, nel corso dei secoli, ben sette mulini per la macinatura dei cereali e questo la dice lunga sulla produzione di granaglie.

La viabilità proveniente dal fondovalle e diretta a nord verso il trafficato colle di Joux, o viceversa, era garantita da alcune importanti mulattiere che s’incontravano nel villaggio; alcuni storici locali ricordano inoltre l’importanza della Krämerthal, o strada dei mercanti, in particolare di quelli che commerciavano vino e sale.

Oggi Salirod conta purtroppo pochi residenti ed è insignificante il recupero abitativo di vecchi volumi; per contro si segnalano per la loro bellezza e architettura particolarmente curata, numerose costruzioni che, sembrerebbero essere in alcuni rari casi, riconducibili ad una possibile, seppure insignificante, penetrazione di popolazioni Valser sul nostro territorio collinare.
Il villaggio è stato dotato nel corso degli anni di tutti i moderni servizi: viabilità interna, fognature e un buon impianto di illuminazione.
Purtroppo, per la sua posizione centrale nella regione Valle d’Aosta, a levante della frazione nei decenni passati, sono state posizionate alcune imponenti antenne televisive che hanno certamente fornito un servizio all’utenza, ma di fatto hanno caratterizzato in negativo l’aspetto montano e agreste di questa bellissima frazione di Saint-Vincent.

Dal 1978, nell’edificio che ha ospitato le scuole, si è insediata la Cooperativa Produttori Latte e Fontina Salirod; annualmente in questo caseificio sono conferiti dagli allevatori di Emarèse, Montjovet e Saint-Vincent circa 520.000 litri di latte che lavorati giornalmente producono circa 10/12 forme di pregiata Fontina, nonché burro di panna e altri derivati.
Nel corso del 2001 questa importante realtà agricola ha vinto il premio Lo modon d’or assegnatole da un’importante giuria per la migliore Fontina prodotta in estate.

Il villaggio di Salirod fu scelto come rifugio, durante il periodo della repressione nazi-fascista, da una famiglia di ebrei tedeschi alla ricerca di un luogo sicuro. Dolorosissima e drammatica è la testimonianza raccontata nelle pagine del diario del capofamiglia sfuggito dalla Germania e rifugiatosi con moglie e figlioletto tra la gente di Salirod; il volume: Karl Elsberg, Come sfuggimmo alla Gestapo e alle SS è stato pubblicato e presentato a Saint-Vincent nel 1999 con il patrocinio della locale Biblioteca Comunale, racconta la fuga di un cittadino tedesco privato di ogni cosa: cittadinanza, lavoro, beni e onorabilità. Dopo una terribile odissea in diversi paesi europei alla disperata ricerca di pace e di libertà, giungerà nel nostro paese e in seguito salirà nel villaggio di Salirod; qui sarà generosamente assistito dalla poverissima, ma caritatevole comunità di quel villaggio che si attiverà oltre ogni umana possibilità, pur consapevole delle conseguenze che tale disponibilità avrebbe potuto avere per l’incolumità dei residenti.

Tra i personaggi che hanno dato lustro a Salirod e all’intera comunità di Saint-Vincent va senz’altro ricordato l’ecclesiastico Daniel Page. Originario del villaggio e figlio di Pierre e di Marie D’Agnès nacque il 23 agosto 1882; giovanissimo compì gli studi in seminario ad Aosta e nel 1908 entrò nelle Missioni Estere di Milano accompagnato da una lettera dell’allora parroco Louis Alliod che lo definiva …admirable par sa piété, irréprochable dans sa conduite et dans ses mœurs. Ordinato sacerdote partì per l’oriente destinazione Hong-Kong e fu chiamato a dirigere il locale Seminario. Attivo in tutti i campi era felice quando poteva condurre la vita che egli stesso definiva “da zingaro”; patì la fame e la prigionia nonché tutte le privazioni del caso e si ammalò. Rientrò in Italia nel 1953 e in quel periodo si attivò, con lasciti, per il mantenimento economico della cappella di Salirod. Ripartito per la Cina, nella sua missione, rese la sua anima a Dio il 25 luglio 1959 e le sue spoglie riposano oggi nel cimitero cattolico di Happy Valley.

La gente di quell’abitato, edificato alla base di colline sabbiose, ha saputo saggiamente sfruttare un territorio non particolarmente ambito; le famiglie stanziate in quel grande centro hanno basato per secoli la loro economia sugli estesi vigneti retrostanti le abitazioni e sull’allevamento del bestiame che era condotto al pascolo nella pianura che dolcemente declina verso il fiume; nel corso dei secoli le acque della Dora si sono frequentemente riversate sulle campagne depositando sabbia e detriti o asportando grandi superfici di terra, così com’è purtroppo accaduto durante la terribile alluvione del duemila.

La comunità di quel villaggio, formata soprattutto da famiglie che nella stagione estiva salivano con il bestiame nelle natie frazioni di Bellecombe (Châtillon), Rodoz e Gettaz (Montjovet), ha però saputo convivere con il fiume sul quale ha costruito un’ardita struttura che per secoli ha consentito l’agevole transito di uomini, merci e mandrie di animali, in particolare ovini e caprini.

Il ponte e Tenso hanno una storia strettamente collegata e in memoria di questi fedeli animali, il manufatto ormai da tantissimo tempo è noto con il nome di Ponte delle Capre; questa struttura, simbolo per eccellenza della mobilità dei nostri padri, vide probabilmente passare con grande fretta e fuggiasco l’ultimo signore del castello di Ussel, che le leggende vogliono cacciato dal suo maniero dai tanti feudatari che egli vessava con pesanti tassazioni e gabelle.
Non è dato sapere quanto la leggenda corrisponda alla realtà; ciò che invece appare indubbio è la straordinaria bellezza della silhouette del ponte, per secoli unica struttura di congiunzione tra i feudi di Montjovet, Ussel e Châtillon.
L’odierno sviluppo del manufatto ancora totalmente in legno, poggia su due mammelloni di roccia esistenti nella stretta gola.

Non è nota la data della primitiva costruzione del ponte ma le carte depositate negli archivi raccontano di frequenti lavori di rifacimento e di consolidamento, i cui costi furono sempre sostenuti dalle comunità di Montjovet, Châtillon e Saint-Vincent.
L’ultimo grande intervento fu realizzato dalla Comunità Montana Monte Cervino alla fine del ventesimo secolo.
Su questo ponte, verso la metà del secolo scorso furono “girate” alcune scene del film Guglielmo Tell; la scelta di tale ambiente fu favorita dalla natura che qui si presentava intatta, con un fiume quasi “arrabbiato” perché costretto a scorrere compresso tra ardite pareti di roccia che sembrano liberarlo solo al termine delle strette gole sottostanti l’antico castello di Saint-Germain.
Ma la tranquillità di questo angolo di natura era già stata sconvolta molto tempo prima dell’arrivo della “troupe” cinematografica; era l’estate del 1886 e dopo lavori durati alcuni anni si stavano finalmente completando i lavori e i collaudi della nuova linea ferroviaria Ivrea-Aosta che in prossimità dell’abitato di Tenso aveva visto sorgere un elegante edificio dotato di sale d’attesa, uffici e abitazione per le maestranze.
Certamente per questo villaggio le cose dovettero cambiare molto; il secolare isolamento si stava concludendo e centinaia di persone scendevano quotidianamente dai treni per essere accolti dalle decine di carrozze trainate da cavalli che scendevano fin laggiù per trasportare la ricca borghesia fino agli alberghi e alle Terme del nostro paese.
Ben presto fu costruita una strada che dal borgo scendeva fino alla stazione ferroviaria mentre forse già fin d’allora a Tenso fu edificata una locanda per i tanti “forestieri” giunti in treno.
Poco meno di ottant’anni dopo la tranquillità del villaggio fu nuovamente scossa da un’altra opera avente respiro internazionale: l’autostrada.

Nelle campagne a valle della frazione furono realizzati delle strutture, in forma provvisoria, che accolsero al loro interno uffici, mense e alloggi per le numerosissime maestranze impegnate nella costruzione dell’importante arteria.
La presenza di tante persone diede anche un discreto impulso economico a Tenso; ricorda una testimonianza raccolta oralmente che i responsabili delle mense acquistavano presso le famiglie, verdure, patate e vino. Ma ricorda anche i volti dei tanti operai che al termine della giornata si recavano alla locanda per chiacchierare o bere un buon bicchiere di vino tra animate partite a carte.
Poi, inevitabilmente, la frazione si spopolò e oggi molte case vuote sono mute testimoni di un passato molto attivo e laborioso.

In questo villaggio, sprovvisto di scuola, erano invece presenti altri manufatti di carattere comunitario: il forno (oggi necessitante di intervento manutentivo) e il torchio per la vinaccia. Dagli archivi parrocchiali si apprende che verso la fine dell’ottocento il maestoso trave in noce del vecchio torchio fu acquistato e dalla sua trasformazione si è proceduto alla costruzione della meravigliosa porta dell’ingresso maggiore della chiesa parrocchiale di Saint-Vincent.
Nel villaggio, grazie ad un voto fatto dalla famiglia Dujean, fu edificato anche un piccolo Oratorio, dedicato alla Vergine, che porta sulla facciata un’invocazione alla Madonna e l’anno di costruzione: 1887.
Presso questa importante testimonianza di fede sostava annualmente la “Processione delle Vigne” che qui giungeva dopo aver visitato altri importanti impianti viticoli del nostro paese; il compianto André Ferré, in memoria della processione e delle tante pergole che un tempo coprivano i piccoli sentieri interni della frazione, ci ha lasciato un bellissimo racconto ambientato proprio a Tenso, dal titolo La procession des vignes.
Dagli archivi si apprende che verso la fine dell’ottocento era stata realizzata nelle campagne di Tenso una fornace presso cui erano realizzate le migliaia di mattoni necessari alle gallerie della costruenda ferrovia; nello stesso periodo si stavano realizzando anche i lavori di ampliamento della chiesa parrocchiale. Risulta che alcune migliaia di mattoni necessari al cantiere della chiesa, furono trasferiti dalla fornace a quest’ultimo cantiere con il metodo del “passamano”; per alcune domeniche, al termine della messa, una lunga fila di uomini, donne e ragazzi si posizionò passandosi di mano in mano i mattoni. In una memoria depositata in parrocchia un nostro parroco scrive: lo spettacolo era davvero grandioso e al termine non fu segnalato alcun ferimento a persone o danni a cose!

Il personaggio di Tenso è senza dubbio l’eclettico Riccardo Anselmi che dopo aver trascorso la sua vita lavorativa con incarichi dirigenziali presso importanti Case da Gioco e dopo aver scritto l’interessante libro Giochi d’azzardo nel mondo ha deciso di concentrarsi sugli studi matematici e, probabilmente anche a seguito di questo, ha iniziato a studiare “il tempo” concentrandosi sulle meridiane; nella frazione si notano infatti alcuni suoi pregevoli lavori realizzati su alcune abitazioni.